Турция.ру - конфиденциальная информация об отдыхе в Турции
Главная Фотографии Форумы О Египте Погода Курорты Рассказы Карта сайта Поиск

Каталог отелей
Информация и отзывы туристов
Цены туроператоров
Самая полная база туров
Рассказы о Египте
Впечатления и отзывы туристов
Фотографии Египта
Галереи от посетителей сайта
Форумы
Отзывы, советы и общение
Мир древнего Египта
Тайны, история, культура




Хождение на три моря

Опубликовано Ноябрь 2008

Пролог.

Вообще то, мой отдых в 2008 году должен был выглядеть совсем по-другому. Но препятствием этому стала жадность отечественных барыг от футбола. Несложно догадаться, что я собирался на Евро-2008.

Родная сборная нервы мотала до упора. Вопрос с выходом в финальную часть чемпионата Европы решался тяжко и мучительно. С другой стороны на меня наседал отдел кадров, близился конец года и им кровь из носу был нужен график отпусков. После победного матча с англичанами я решил, что теперь уж всё определено и выдал своим кадровикам пожелания к времени отпуска – две недели в июне и две в октябре (деление на две части в нашей конторе добровольно-принудительное). Потом случился израильский конфуз, а затем ночной хорватско-андоррский триумф. Где-то через месяц после жеребьевки, отправившей нашу сборную играть на групповом этапе в более доступную Австрию, я залез в инет на предмет поиска подходящих туров. Увиденное меня немало озадачило. Подождал ещё немного, но ситуация кардинально не менялась. Я предполагал уложиться в две тысячи евро чисто на путевку и билеты. Но выяснилось, что на это не хватит и трёх тысяч. Особенно вдохновляла стоимость билетов на сами матчи, которые к тому же надо было приобретать отдельно. Перелопатив все предложения, пришел к важному для себя выводу - болельщик из меня плохой, раз уж деньги ставлю выше возможности поддержать национальную сборную вживую. На этом успокоился и стал планировать пляжно-познавательный отдых. Это не заняло много времени. Летом патриотично в Адлер, осенью космополитично в Шарм-эль-Шейх.

Футбол был благополучно просмотрен по телевизору. Июньская часть отпуска взята так, что стала фактически июльской. О своём пребывании в Адлере уже отчитывался.

Итак, перейдём к моему очередному (то бишь – третьему) красноморскому отдыху.

Вернувшись в июле с ЧПК, задумался об октябрьской части отпуска. На повестку дня были вынесены два главных вопроса – отель и программа отдыха. И оба находились в проработке почти до самого упора. И оба разрешились относительно благополучно.

Сначала об отеле. При выборе надо сразу четко определиться с требованиями и тогда круг возможных сразу сократится. Мне нужна была приличная, но недорогая тройка-четвёрка в районе Рас-умм-Сид и желательно на второй линии, но в пределах 10 минут ходьбы быстрым шагом до пляжа. Поясню, почему именно так. Рас-умм-Сид выбираю по трём причинам: на всем побережье неплохой риф, хорошая торгово-развлекательная инфраструктура (комплексы «Тысяча и одна ночь», Эль-Меркато, сувенирные и продуктовые лавочки, обменники, кафе и прочее), недалеко Олд Маркет с его фруктовыми развалами. За вторую линию не слупят лишнего только за близость к морю, но и слишком далеко ходить или быть привязанным к пляжному автобусу тоже не хотелось. Ну а трёшка-четвёрка это потому что путешествую в одиночку и сингл обходится в немалые деньги.

Тщательно изучил отзывы по подходящим отелям и в итоге выбрал следующие: Sharm Reef 3*, Shores Golden 4*, Club Reef 3*. Остановился на Shores Golden. Поехал от Тезтура.

Перелёты туда и обратно прошли без приключений. Летели Боингом-747 компании «Трансаэро». Туда кормили отвратно и не работали телевизоры в подголовниках, обратно всё было гораздо лучше. На удивление быстро для такой махины как «747-ой» прошли по прилёту все контроли и получили багаж и в Египте, и в России. Порадовал новый аэропорт в Шарме. Может из-за него все бюрократические процедуры были преодолены оперативно.

Ну а потом попал в объятия сотрудников «туроператора №1». За трансфер до отеля ставлю твёрдую и уверенную двойку. Хотя поначалу были надежды на лучшее. По перечню отелей я понял, что всех нас везут в один район. В прошлый раз в аналогичной ситуации Mostravel сработал чётко и всех пассажиров быстренько рассовал по нужным местам. Но у Теза что-то заклинило. Во-первых, шофер и гид плохо ориентировались на местности. До первого Creative Mexicana людей довезли быстро, следующий за ним Amar Sinai тупо проехали и поехали б ещё дальше искать, если бы внимательная туристка не подала голос. Во-вторых, маршрут доставки составлял какой-то идиот. Мой Шорес Голден был последним в списке. Ну так вот, после Мексиканы и Амара поехали в дальнюю даль к Клаб Рифу. Так мы проехали мимо моего отеля первый раз. После Клаба метнулись в противоположный конец района к Ренессанс Голден Вью. Проехали мимо Шореса второй раз. Следующий на очереди Гранд Отель Шарм, т.е. предполагалась ещё одна поездка мимо Шореса. Мечты искупаться в первый же день стремительно таяли. Но водила с гидом не знали где есть такой Гранд Отель Шарм, даже попытались народ высадить у попавшегося Криэйтив Гранд Шарма. Тогда они начали усиленно осматривать вывески всех встречных отелей и, о счастье, на глаза им попалось знакомое название из списка - Шорес Голден. А то бы, думаю, ещё раза два понаблюдал бы сине-белую табличку из окна проходящего автобуса. Больше проколов не было. С отельным гидом встречался один раз, и то уже на пятый день отдыха. Обратный трансфер был на порядок лучше.

Собственно об отеле. На ресепшне меня встретили традиционным вопросом, каждый раз ставящим в тупик – «Хошишшшь хорошшшший номэээр?» Утвердительный ответ на него предполагает определённые денежные расходы. Отрицательный же противоречит здравому смыслу. Я не стал отвечать на подобные провокации, просто сделал выражение лица, как бы говорящее, что ничего платить не буду. После 15-минутного ожидания мне выдали ключ с картой-брелоком, полотенешную карточку, листочек с режимом работы олл инклюзива и … пульт от телевизора (в день выезда при чек-ауте не забудьте его захватить, а то придётся в номер возвращаться). Также выделили носильщика. Последнего я заставил отработать доллар бакшиша – попросил проверить кондиционер, телевизор и все осветительные приборы. Особых признаков «нехорошести» своего номера я не заметил. Ну если только отнести к таковым отсутствие балкона и выход окна на солнечную сторону. А так вполне достойная комната. Светлая, чистенькая, уютная, на втором этаже, с видом на бассейн. В санузле в наличии имеются раковина, унитаз, душ с занавесочкой (что не есть good), фен, два диспенсера с жидким мылом (тож не очень, но это вам не пятёрка). В номере есть бесплатный сейф. С ним повнимательнее, «забить» нужно два кода – сначала 4-значный, потом – 6-значный, а для открывания потом можно использовать любой.

Сам отель достойный. По моим личным ощущениям он лучший из трёх, в которых я побывал. Правда, бывал я совсем не в шикарных гостиницах. Компактный, опять же уютный. Опрятный персонал. Я на всё это и рассчитывал, когда сделал выбор в пользу Шорес Голдена.

Как упоминалось во многих отзывах по этому отелю, он «итальянский». Основной контингент отдыхающих приезжает с Аппенин и это сказывается. Все надписи и вывески на английском и итальянском, точнее на итальянском и английском. Персонал владеет этими же языками, с русским очень большие проблемы. В меню массово присутствуют всякие макаронные изделия и прочее. А в целом, «итальянскость» отеля положительно отражается на его состоянии и поведении персонала.

Кормёжка типична для Египта и подробно её описывать нет смысла. Остановлюсь лишь на особенностях Шорес Голдена и том, что мне понравилось.

1. Повторюсь о присутствии всяких итальянских блюд – паста, лазанья, ризотто и прочее более труднопроизносимое.

2. Каждый день на ужин делали что-то на открытом огне. Над говядиной и кальмарами поизвращались. Курицу испортить не удалось. Самый удачный ужин был с блюдами местной кухни: кебабы, кофта, феляфа, да ещё с овощами и тахинным соусом, м-м-м-м! Два раза за добавкой ходил.

3. Алкоголь, включая пиво, выдают под роспись в амбарной книге. Насколько понимаю, таким образом контролируют своих, но выглядит это не очень. Мне было всё равно, я не любитель алкоголя и своего автографа ни разу не оставил.

4. В пляжном баре готовят отличную пиццу, а также неплохую картошечку фри с чем-нибудь мясным и какое-нибудь блюдо для «макаронников». Так что на обед с пляжа можно не уходить, три раза так и поступал.

5. В баре у верхнего бассейна, помимо традиционных кулеров с водой и колафанатаспрайтами, установлены ещё сосуды с холодными каркадэ и травяным чаем. Последнего за время отдыха выхлебал немеряно. Жаль, что на пляже такого не было.

Пляж один на два отеля – перволинейный Shores Aloha и наш. До пляжа минут десять неспешной ходьбы. Ходит и автобус, но им ни разу не пользовался. Пляжное оборудование в хорошем состоянии. Есть площадки для волейбола, футбола, пляжного тенниса и итальянского развлекалова «боча». Уже упоминал про бар. Вход в море только по металлическому понтону с деревянным настилом. Есть небольшой кусочек берега с обычным заходом, но он только ножки смочить. Шаг влево, шаг вправо – начинают свистеть. Течение вдоль рифа есть. По моим наблюдениям оно зависит от времени суток и приливов/отливов соответственно. Примерно до 11.30 идёт отлив и слева-направо вдоль рифа образуется течение, порой очень неслабое. Иногда даже не позволяют плавать вправо от понтона. Обратное течение во время прилива не так выражено.

Несколько слов о рифе. Показания в отзывах и на форумах по этому поводу разнятся. Кто-то в восторге, другие пишут, что ничего особенного. Моё мнение таково. В Рас-умм-Сиде риф везде хороший и живописный, но в отдельных местах он получше, в отдельных – похуже. В данном конкретном месте он ну не очень. Вертикальная рифовая стена идёт сразу до солидной глубины, нет живописных впадин или небольших отрогов, поросших кораллами, которые и создают образ подводных садов. Вместе с тем, чтобы всё это увидеть надо плыть вправо к пирсу соседнего Shores Amphoras и ещё дальше. Вот там вот риф предстаёт во всём своём великолепии. Именно тут увидел всё, что хотел, но до этой поры мне не попадалось – крылатку, стоунфишку и мурену. Последняя встретилась в виде отличного экземпляра – черно-серая длинная и широченная лента – пугающе красиво. Налево от пирса плавать неинтересно, поскольку там такая же отвесная стена, а дальше высокий скалистый берег близко подходит к кромке воды и затеняет риф.

По поводу анимации много не скажу, поелику никогда в их действах участия не принимал. А что делалось у бассейнов, я вообще не представляю. Замечу только следующее. В отзывах часто встречается недовольство тем, что анимация исключительно итальянская и к русским не подходят совсем. Это правда, но дело тут не в отношении к русским. Просто анимационная команда не отельная, а итальянского туроператора Sette mari. За их услуги платили только итальянцы, когда приобретали путевки, поэтому остальных они развлекать не обязаны. При всём при этом, если кто-то из иностранцев захочет поучаствовать в конкурсах и прочем, то выгонять не станут. А волейбольную партию или футбольный матч без «чужих» вообще не организовать.

Если подвести итог, то отель пригоден к употреблению. Отношение цена – качество близко к оптимальному для египетской четвёрки. Итальянское доминирование скорее плюс для отеля – поддерживается чистота и порядок, отношение персонала преимущественно ровное ко всем, по крайней мере, какого-то негатива на себе не почувствовал.

Теперь перейду к программе отдыха. С этим делом голову поломал даже поболее, чем с выбором отеля. По синайским экскурсиям немало поездил за два прошлые посещения. Очень хотелось куда-нибудь съездить самому.

Долго продумывал вариант с поездкой в Иорданию. Крутил и так и эдак. И с переездом на пароме, и с перелётом, и в комбинации того и другого. Хотелось совместить продолжительность поездки (не более трёх дней), её насыщенность ( Петра и обязательно ещё что-нибудь) и расходы (в пределах 500 у.е.) в нечто приемлемое. Завёл тему на форуме иорданского клуба, но как-то ничего толкового мне не посоветовали, видимо люди там занятые и по мелочам не отвлекаются. Имел также небольшую мыльную переписку с Ириной по поводу возможности переезда/перелёта вместе с экскурсионной группой с дальнейшим уходом в самоволку. Изучал отзывы побывавших там людей. И прочая, и прочая. Ну, короче, не сложилось. Оставил идею до лучших времён.

Потом возникла мысль самостоятельно посетить Каир и Александрию. Судя по ряду отзывов, ничего особенно сложного в этом не было. Опять же завёл тему, но уже на форуме египетского клуба. Там народ оказался не в пример доброжелательнее и отзывчивей. Получил кучу всяких советов и рекомендаций, правда, некоторые из них прямо противоречили друг другу. Ну и решился. Накачал всяких карт, схем, описаний.

По прибытии в Шарм нужно было действовать оперативно. В первый же день 21 октября вечером по наводкам с форума занялся поисками автостанции транспортной компании «Эль-Гуна». Место то я нашёл, там где мне и говорили – на заправке неподалёку от выезда из района Дельта Шарм. Но тамошние работники меня «обрадовали», оказывается, здесь оставлены только кассы, а автобусы отправляются из другого места. Описание этого другого места мне ничего не говорило, поэтому попросил написать на бумажке адрес по-арабски, чтобы можно было показать таксисту. За 80 фунтов приобрёл билет на 23.30 следующего дня 22 октября.

Обратный путь из Каира в ШЭШ решил проделать по воздуху, воспользовавшись услугами авиакомпании Egypt Air. В их офисе в Шарме купил билет за 457 фунтов. Изначально хотел взять с вылетом поздним вечером 24 октября, но мест не было. Пришлось переориентироваться на раннее утро 6.45 25 октября (забегая вперёд, скажу, что это было только к лучшему, у меня было достаточно времени на Александрию).

Итак, 22 октября 2008 года время 22.30. Я, с походной сумкой наперевес, бодрым шагом выхожу из своего отеля, который ещё толком и осмотреть не успел. Останавливаю первое попавшееся такси и сую под нос водителю бумажку с адресом. Он напряженно всматривается в написанное и после паузы выдаёт - «фифти паундс». Опущу дальнейшие детали торга с таксёром-аборигеном. Сошлись на 25, но, судя по заявленной сумме, путь предстоял неблизкий и без возможности для водителя найти обратного пассажира. Так оно и оказалось. Автобусную станцию перенесли из такого удобного места к чёрту, вернее к шайтану на кулички. Таксист мне на корявом английском пояснил, что теперь автобусы всех компаний уходят с одного вокзала и высадил меня у большого здания с вывеской East Delta Company (тоже перевозчик, но считается пожиже двух других – Эль-Гуны и Суперджета). Сунулся туда, но никаких признаков Эль-Гуны не обнаружил. Обратился с вопросом к охраннику, он в ответ произвёл рукой круговое движение в сторону синайской тьмы – «мол, обойди». Обойти в данной ситуации означало переться по хорошей освещенной трассе до отдалённого перекрёстка, там повернуть и снова переться неизвестно сколько, либо же шлёпать вдоль бетонного забора прямо по бездорожью опять же в неизвестность. Я выбрал короткий, но трудный путь. Однако за поворотом ничего обнадёживающего не увидел – всё-тот же бесконечный забор и светящаяся вывеска «Taxi station» над воротами со шлагбаумом. Появились первые признаки паники, время то уже 23.10. Тормознул выехавшую из-под вывески легковушку. На слова «Эль-Гуна бас стэйшн» ответом стал взмах руки в сторону вывески. Я туда бегом рванул. Вывод: требуйте от таксиста довезти до нужного места. Хотя, по появившейся информации от касс до станции ходит специальный автобус.

Но торопился я зря. Мой автобус сине-оранжево-белой весёленькой расцветки спокойно стоял. В 23.30 естественно никто никуда не выехал. Пока все вдоволь накурились, перетёрли свои проблемы. Потом вроде бы тронулись, но у шлагбаума материализовался взмыленный египтянин с чемоданом на колёсиках и все ждали пока он купит билет и затарится в местном буфете.

Ночной переезд из Шарм-эль-Шейха в Каир в рейсовом автобусе оказался ровно таким, каким мне его живописали на форуме. Был и кондиционер, поддерживающий температуру в салоне в районе 17-19 градусов, и включённый на полную громкость телевизор с шедеврами местного производства. Так что я к этому оказался готов – натянул свитер, надул подголовную подушку, воткнул в уши плеерные наушники-затычки с хорошей изоляцией. Но поспать толком всё равно не удалось. То проверяли документы, то делали остановки для отправления естественных надобностей, то мой сосед решил прикорнуть у меня на плече. А потом часа в четыре телевизор вдруг начал вещать по-русски, правда, как-то странно конструировал предложения. Я спросонья подумал, что иншалла или по воле других богов научился понимать по-арабски. После такого я уже не спал до самого Каира. В самой столице автобус периодически останавливался, из полутьмы выскакивали люди, доставали из недр автобуса какие-то тюки и коробки и снова растворялись в предутренних сумерках. Около 6 утра мы прибыли на центральную площадь Мидан Тахрир, что очень удобно. С этого началось моё самостоятельное знакомство с одним из крупнейших городов мира.

Конечно, за один день я не рассчитывал многое увидеть. Если бы это был первый раз, то естественно поехал бы по главным достопримечательностям - на пирамиды и в каирский музей. Но там уже побывал в 2007 году в ходе, ругаемой многими, однодневной экскурсии. А сейчас предполагалась прогулка по нильским набережным, острову Джезира - району Замалек, а потом посещение коптского квартала и цитадели Салах-ад-Дина.

Для начала обошёл по периметру Мидан Тахрир. Именно на ней расположено здание каирского музея, лиги арабских государств, нескольких помпезных отелей ну и много чего ещё. Заодно нашёл створ улицы Талаат Харб (о ней позже). По мосту 6 октября – это мост так называется - перебрался на остров Джезира, преподносимый как самый живописный район Каира. Ну с этим трудно не согласиться, учитывая общее не самое приглядное состояние. Прошёл мимо каирской телебашни – видимо должна была символизировать папирус или лотос, но похожа на кукурузу. Издалека она так гордо возвышается над городом, но вблизи сразу видно, что до Останкинской ей ещё расти и расти. Затем вышел к комплексу зданий национальной оперы. Произвело двоякое впечатление. Вроде как арабский стиль, национальные мотивы, всё на месте, но первые ассоциации – 1944-ый год, немецкие укрепления на побережье Нормандии. С острова перебрался в район Докки к высоткам каирского Шератона. Однако привлекло моё внимание вовсе не гостиничное здание, а строение, занимаемое Исламским национальным банком. Со стороны кажется, что его стены исписаны арабской вязью, возможно даже сурами из Корана, но при ближайшем рассмотрении всё оказывается сложнее – это не роспись, это такие декоративные решётки. Не упустил возможности сфотографироваться возле российского посольства.

Затем сел в метро и доехал снова до Мидан Тахрир. Вот местное метро вещь отличная. Оно чистое, в отличие от окружающей действительности. Местные почвы, если их можно так назвать, позволили построить его неглубоко, поэтому там нет этих продолжительных спусков и подъёмов, характерных для Москвы и особенно Питера. Огромных толп народа замечено не было. Видимо, считается недешёвым средством передвижения, хотя билет стоит всего 1 фунт. Ну и вообще, в отличие от монументально-громоздкой московской подземки, здесь всё утилитарно, быстро и удобно. Действующих линий в наличии всего две, хотя на всех схемах упорно рисуют ещё и третью. Линии пересекаются на двух станциях – Садат (расположена на площади Мидан Тахрир) и Мубарак (возле железнодорожного вокзала Рамзес). При таких условиях заблудиться сложно. Все надписи продублированы на английском. Из особенностей отмечу следующие:

- билет (желтая бумажка с коричневой полосой) нужно хранить до конца поездки, ибо его нужно вставлять и в турникет на выходе;

- рельсы находятся в середине, а платформы – по краям, поэтому нужно внимательнее быть при выборе нужной платформы;

- несколько вагонов в каждом составе предназначены исключительно для представительниц прекрасного пола, поэтому имеют специальную маркировку – зелёную или красную полосу с женской фигуркой. Так что при посадке мужчинам нужно быть внимательнее, дабы не попасть не в тот вагон, как бы может этого и не хотелось.

Далее требовалось решить вопрос с выбором пункта базирования и ночёвки. В качестве места для поиска бывалые люди в один голос советуют уже упомянутую улицу Талаат Харб и её окрестности. Преимущества этого места очевидны: улица одна из центральных, одним концом упирается в Мидан Тахрир, близко станция метро Садат (один из выходов станции расположен как раз в створе улицы). Кроме того, она является средоточием небольших и относительно недорогих отелей и хостелов. Хотя, если внимательно не приглядеться, можно ни одного не увидеть. Об их существовании говорят совсем небольшие вывески на стенах домов, в подворотнях, в глубине подъездов. Сколько раз я проходил по Талаат Харб - каждый раз углядывал не замеченную ранее вывеску. Сам я остановился по адресу Талаат Харб, 37 в отеле Рамзес II. Отель, это конечно громко сказано. Люди просто выкупили этаж жилого дома и селят туда всех желающих. Но всё официально, при заселении требуют заполнить анкету, делают копию с паспорта. На респшене всегда присутствует человек. Особо рекомендовать его не буду. Отель довольно далеко от Мидан Тахрир, можно было найти и поближе. Из достоинств отмечу расположенный прямо напротив МакДональдс, а также наличие в этом же доме ещё двух подобных «отелей», если не будет места в одном, можно оперативно вписаться в другой. За 85 фунтов в сутки получил одноместный номер довольно убогого вида. Окна толком не было, дневной свет пробивался через застеклённую дверь балкона. Старая обшарпанная мебель. Санузел с допотопной сантехникой. Полотенце и постельное бельё далеко не новое. С другой стороны, придраться так особо и не к чему. Для ночёвки вполне сойдёт. В номере было чистенько, ничего не отваливалось и не скрипело, сантехника не подтекала, душ исправно выдавал холодную и горячую воду, потёртое белье пахло свежестью. Спутниковое ТВ содержало какое-то неимоверное количество каналов. Полагался также завтрак, но в неудобное время с 8.30, я оба раза уходил раньше.

После заселения отдохнул с полчаса, пообедал. И направился в Миср-аль-Кадима – старый коптский район Каира. Самый лёгкий способ добраться туда – метро. Выхожу со станции Мар Гиргис и вот оно всё передо мной – прямо напротив остатки римской крепости Вавилон Египетский, слева вход в церковь Эль-Муалякка «Подвешенная», чуть левее греческий собор Святого Георгия, ещё левее проход в сам старый квартал и к коптским церквям Святой Варвары и Святого Сергия. Последняя по преданию была построена над пещерой, в которой укрывалось святое семейство, когда бежало от преследования царя Ирода. Внутри церквей ощущается их своеобразие. Чем-то они похожи на наши православные храмы, чем-то - на католические, сказывается и влияние арабской культуры. Впечатлило местное христианское кладбище, видимо возможность быть похороненным в этом месте могли позволить себе только весьма состоятельные люди. Так что, разнообразие форм могил и склепов поражает, хотя и создаёт ощущение некоторого хаоса.

Присутствие христианства в Египте трудно не заметить. Естественно, оно не так явно показывает себя как ислам. Но стоит приглядеться – в одном месте церковка приютилась, как бы не желая бросаться в глаза, там купол с характерным коптским крестом выглядывает. И это не только в Каире.

В меру набродившись по лабиринтам узких улочек, я покинул старый Каир. Пешком дошёл до ближайшей улицы покрупнее, там остановил такси. Водитель по-английски не понимал абсолютно, но слов «лькаляа» и «хамса» нам вполне хватило для полного взаимопонимания. Так я за пять фунтов добрался до цитадели Салладина. Знаменитый арабский военачальник выбрал удачное место для строительства внушительной крепости. Она и сейчас доминирует над остальным Каиром, а уж в прежние времена, полагаю, её было видно из любого уголка города. Естественно, со стен цитадели открывается отличный вид на столицу. Вид, прямо скажем, своеобразный. Выделяются минареты многочисленных мечетей, а также отдельные высотные здания. Но общий фон Каира тусклый, блеклый, превалирующий цвет такой пыльно-серо-песочный. К тому же, всё укутано пеленой смога, которая очков не добавляет. Органичной частью общей не самой приглядной ауры мегаполиса является постоянный шум автомобильных гудков.

В цитадели обычно полным-полно детворы, которую приводят сюда на экскурсии. Поэтому надо быть готовым к тому, что на вас будут опробовать свои небогатые познания в английском. Вот и мне пришлось отвечать на многочисленные «халё», «хауаю», «вэаюфром» и «велькам ту иджипт». Отвечать пробовал на арабском, что вызывало бурную ответную реакцию. Ещё очень хотят, чтобы вы их сфотографировали и потом показали на экране своего цифровика.

На территории цитадели находится одна из крупнейших мечетей арабского мира – мечеть Мохаммеда Али. По масштабам она сравнима с московским храмом Христа Спасителя. Внутрь можно свободно зайти, сняв предварительно обувь. Внутреннее убранство и роспись стен и купола храма впечатляют.

В музей полиции и военный музей, также находящиеся в стенах цитадели, решил не ходить. Про местную полицию ничего плохого или хорошего сказать не могу. А вот про знаменательные победы египетского оружия, особенно над сионисткой военщиной, премного наслышаны. Как же, как же. К тому же, в египетской истории слишком часто встречается слово «освобождение», употребление которого означает, что предварительно что-то было отдано супостату. Ну ладно, не буду ехидничать. Просто времени уже особо не было и начинало смеркаться.

Покинув стены Аль-Каляа, я решил вкусить жизни обычного Каира и углубился в жилые кварталы египетской столицы. И вкусил. Для начала рядом материализовался молодой паренёк. Отрекомендовался студентом Хасаном и попросился сопроводить меня, при этом всё повторял, что он не гид, денег просить не будет, а хочет только попрактиковаться в английском. Я его предупредил, что сам из России и мои познания в языковой сфере ограничиваются школьной программой. Ну мы друг друга в общем и целом поняли. Хасан денег и в самом деле не попросил и разошлись мы потом вполне довольные фактом межнационального общения. Заодно этот студент смог ещё и перед своими попонтоваться. Шли мы по его родному району, в котором чужого редко увидишь, он часто с кем-то здоровался и только что не светился, плечи расправлены, грудь колесом – «Вот, мол, посмотрите на меня. Иду и так запросто общаюсь с одним знакомым европейцем».

А вокруг… Что хотел, то и получил. Шум, гам, крики. Вокруг облезлые дома. Тротуаров или никогда не было, или они исчезли ещё в эпоху Раннего царства. Под ногами непонятно что, может оно и было асфальтом, но больше похоже на корку чего-то, о составе чего думать не хочется. Автомобили припаркованы где угодно и как угодно. Шныряют скутеры. Повозки с осликами наоборот никуда не торопятся. И повсюду лавки, магазинчики, ларьки и т.д. и т.п. Торгуют буквально всем. Про съестное и обычный ширпотреб типа носков, трусов, ремней, бумажников и дешевой косметики я молчу. Но вот лавочка, в которой продаются только трости или метёлки из перьев для смахивания пыли… Рядом на продажу запросто выставлен токарный станок, а чуть подальше расположилась пара никелированных тестомесок промышленных размеров. Через каждые двадцать метров встречается автомастерская, где постоянно что-то сваривают, шлифуют или долбят кувалдой. И всем пофиг, что в метре в большом котле что-то кипит и на гриле мясо для шаурмы и кофты вертится. Про местные запахи писать пустое занятие, словами всё равно не передать. Такая ядрёная смесь. Она могла бы показаться даже приятной, если бы не явственное устойчивое амбре, простите, ослиной мочи.

На следующий день мне предстояло посетить Александрию. Местные сокращают это гордое красивое название до банально-короткого Алекс, даже на некоторых дорожных указателях так написано. Город знаменитый, но знаменитый своим прошлым. Два главных объекта сего средиземноморского города разрушены, и разрушены довольно давно – это маяк и библиотека.

В половине восьмого утра я стоял у касс каирского железнодорожного вокзала имени товарища Рамзеса с намерением добыть билет на 8-часовой «турбини». «Турбини» - это туземное название скоростной электрички, курсирующей между столицей и Алексом. Потенциально она преодолевает расстояние между городами за два часа, тогда как остальные тащатся все три. Но мне сказали, что мест уже нет. Пришлось взять билет на обычную электричку в вагон первого класса, что обошлось мне в 35 фунтов. И, скажу я вам, местный железнодорожный транспорт мне понравился даже больше метро. Ясно, что первым классом в Египте могут позволить себе ездить люди не бедные. Самый простой народ передвигается в электричках с ну просто насмерть убитыми вагонами с выбитыми стеклами и отсутствующими дверями. Но «фёст клэсс» это.., это… В ряду всего три кресла, два у одного окна и одно у другого. Кресла удобнейшие, пространства между рядами хоть пляши. Чисто. Работает кондиционер. Туда-сюда катают тележку с едой и напитками, жаль не бесплатно. В общем, переезд прошёл в самых комфортных условиях.

Путь проходит по долине Нила. Долина, как известно, является и самым населённым районом Египта, и главным источником сельхозпродукции, а это вещи трудносовместимые. Каждый клочок плодородной земли используется под посадки, а во встречающихся городках и поселениях домишки понатыканы вплотную друг к другу. Главным внешним украшением практически каждого частного жилого дома в Египте является торчащая арматура. Она означает, что дом не достроен и хозяин может не платить с него налоги. Мне вот интересно, если в один прекрасный день всенародно любимый президент Хосни Мубарак решит это дело прикрыть – удержится он на своём посту или волна народного гнева сметёт всех и вся?

В 11 часов я прибыл на главный вокзал Александрии, хотя, поддавшись стадному чувству, чуть было не выскочил раньше на вокзале Сиди Габер. Только вышел из здания, только достал фотоаппарат и запечатлел сие строение. Глядь, ко мне уже с широкой улыбкой на лице приближается невысокий пухленький египтянин, на ходу разворачивая буклет с местными достопримечательностями. По виду так типичный таксист-бомбила. Подойдя, он пообещал отвезти меня в любую точку города за каких-то тридцать фунтов. Тридцать, то тридцать, но до парка Монтаза повёз за «хамасташар», то бишь, пятнашку. В форумах люди утверждали, что и десятки хватит, но я не большой мастак торговаться.

И вот после пары-тройки поворотов наша чёрно-жёлтая машина (ВАЗовская «семёрка» кстати) вывернула на набережную. Так я впервые в своей жизни увидел Средиземное море. Оно было неспокойным и довольно мутным. Однако сам факт его созерцания для меня был важен. Мы довольно быстро ехали по набережной в восточном направлении вдоль новых кварталов Александрии. Сама набережная в этих местах особой живописностью не блещет. Стеной стоят высокие дома, многие из которых недостроены, первые этажи заняты исключительно кафе, ресторанами и магазинами. Между ними и морем проходит отличная трасса и достаточно широкий тротуар с парапетом, а дальше только пляжи с мелким песочком. Большая часть пляжей платные – вход 3 фунта. Шезлонги, зонтики за дополнительную плату. Для меня такой вид набережной был в новинку, до этого они мне попадались только в курортных городах.

Вскорости подъехали к огороженной высокой стеной территории Montazah Gardens. За проезд внутрь взяли 5 фунтов (из выданного билетика следовало, что столько стоит посещение именно для персоны на автомобиле, подозреваю, что для пешехода вход дешевле, если вообще не бесплатно). Там отделался от таксиста, который прям жаждал дождаться меня и повезти куда-нибудь ещё.

Парк Монтаза представляет собой попытку соорудить этакое образцово-показательное место отдыха египетских трудящихся высшего звена. Местные тут все исключительно чистенькие и опрятные. Разъезжают на хороших машинах. Держат себя с достоинством. Степенно прогуливаются по парковым дорожкам и вдоль моря. Иногда аккуратно расположатся на газончике чтобы перекусить, к ним тут же сбегаются своры кошек, коих в Александрии без счёта. Вокруг всё усажено разнообразными цветами, кустами и деревьями. По некоторым заметно, что живётся им тут не легко. Встретились длиннохвойные сосны, ну прям Пицунда. Но бОльшая часть территории густо усажена финиковыми пальмами, которые очень обильно плодоносят. Из-за этого поддерживать чистоту на территории весьма непросто, все дорожки прямо завалены спелыми финиками.

Архитектурной жемчужиной парка является дворец хедива Аббаса. В одном описании Александрии его сравнивают с диснейлендовским замком. Что-то схожее есть. Сооружение весьма интересное – похоже и на мечеть с минаретом, и на старинный замок с наблюдательной башней, и на маяк одновременно. По архитектуре ему бы самое место где-нибудь на юге Испании или Португалии. Хотя значительный элемент кича присутствует, какой-то он нарочито показной, многовато излишеств. В стиле хедивского творения возведены и ряд других построек на территории парка, включая окружающую стену и ворота. По соседству с дворцом расположен отель Helnan Palestine – один из самых фешенебельных в городе, но по виду зримо напоминает отечественные черноморские санатории времён позднего совка.

Покинув стены парка, я побрёл по набережной в сторону центра. С моря нагнало туч и прошёл лёгкий дождь. На пляжах немногочисленные отдыхающие сидели под зонтиками и пребывали в созерцании. Аналогичным делом были заняты и посетители приморских кафешек, только они еще и кальянами дымили. Вскоре наткнулся на знакомую вывеску с очкастым старичком с бородкой клинышком, чем-то смахивающим на всесоюзного старосту М.И. Калиниина. Подкрепившись курочкой под любопытными взглядами всего персонала забегаловки, я двинул дальше. Остановил такси и всё за тот же «хамасташар» попросил довезти меня до форта Кайт-Бей.

Считается, что сие фортификационное сооружение было возведено на том самом месте, где когда то возвышалось одно из семи чудес света – Александрийский маяк. Форт к чудесам света не отнесёшь, но взглянуть стоит. Любопытно полазать по его помещениям, погулять по стенам. Жаль, что не пускают на верхние площадки и могли бы внутри чем-нибудь украсить, лицезреть голые стены не самое интересное занятие. Когда на часах стало 16.00, посетителей начали вежливо выпроваживать из крепости. Я направился на своих двоих к отчётливо видневшемуся на противоположной стороне бухты современному зданию александрийской библиотеки. Путь пролегал по набережной вдоль Восточной бухты. Именно здесь наиболее выражен европейско-колониальный дух Александрии. Создают его многочисленные особняки викторианской эпохи.

Заложив немаленькую дугу, я подошёл в библиотеке. В своё время добрые христиане по приказу римского императора Феодосия спалили старую библиотеку практически со всем содержимым. Чуть позже Феодосий отличился запретом олимпийских игр – ну очень был нетерпимым дяденькой. После этого местные жители более 16 веков размышляли над тем – восстанавливать им это дело или нет? И вот к концу 20-го века надумали. В 2002 году библиотека открылась (вроде как хотели подгадать к 2000-му году, но у арабов редко что происходит вовремя). Далее идёт сугубое ИМХО. В своём стремлении удивить мир, или, проще говоря, выпендриться, египтяне перестарались. Здание представляет собой огромный бетонно-стелянно-металлический цилиндр как бы срезанный наискось, срез обращён к морю. Вокруг много декоративных бассейнов, что должно создавать ощущение, будто цилиндр погружён в воду. Нижний край среза находится ниже уровня земли. Выглядит это творение архитектора инородным телом и внешне не особо поражает воображение. Необычно это да, но не более того.

Обратно в Каир мне предстояло выехать в 19.00. Ну и в шесть вечера я отчалил с вечерней александрийской набережной вглубь города на поиски вокзала. Если судить по карте, идти мне предстояло совсем немного. Однако я элементарно заблудился в трёх соснах. Вот вроде бы раскопки на месте римского амфитеатра, где-то за ними должен быть вокзал. Обхожу… и попадаю непонятно куда. Прощает меня только то, что было уже темно. Плюнул на всё и остановил такси. Шофёр по-английски ни бум-бум. Все мои «рэйлвэй стэйшн-ы» и «трэйн-ы» остаются непонятыми. Достаю билет и показываю ему, там вроде как и по-арабски написано. Бесполезно. Тут подсознание выдаёт нужное слово – турбини. И сразу процесс пошёл, колёса закрутились. Пара тройка поворотов и я уже у вокзала. Подходил к своему вагону с некоторыми опасениями, вызванными вот чем. Когда утром покупал обратные билеты, мне с сожалением сказали, что мест в первом классе не осталось. Передо мной в очереди стояли какие-то иностранцы и тоже хотели вечером уехать в Каир. После того, как им сообщили про отсутствие билетов в «фёст клэсс», они отошли и начали шушукаться. Ну а я взял билеты во второй класс и всё думал, что придётся ехать с каким-нибудь феллахами в окружении клеток с курами и мешков с баклажанами. Но на месте оказалось, что второй класс мало чем уступает первому, разве что сидений по четыре в ряд и пространства между рядами поменьше. «Турбини» немного не оправдал своё название и доехал до столицы за два половиной часа, вместо обещанных двух. В отеле я появился в половине одиннадцатого вечера, а уже менее чем через шесть часов мне надо было его покидать.

Возвращение в Шарм-эль-Шейх прошло просто замечательно. Ещё в Каире в отеле я попросил вызвать такси, чтобы добраться до аэропорта. А мне в ответ предложили воспользоваться услугами отельного автомобиля за 60 фунтов, я согласился, учитывая что такси обошлось бы не сильно дешевле. В 4 утра выехали из гостиницы и по практически пустым улицам достаточно быстро доехали до нужного терминала, так что можно было в отеле ещё полчасика подремать. Для самолётов, следующих в Шарм и Хургаду, построено отдельное здание, поэтому лучше заранее предупредить водителя. Быстро зарегистрировался на рейс. Ровно в 6.45 вылетели. Заявленное время в пути - 1 час. Из них самого полёта от силы минут 40, остальное – руление на взлёт и после посадки. Взлетели, набрали высоту, разнесли напитки, собрали пустую тару и уже пора садиться. Я даже испугаться не успел. В 7.45 уже выходил из здания аэропорта Офира в ШЭШ. Граждане, летайте самолётами Egypt Air! Сунулся было к местным таксистам – попросили 30 долларов. Понял, что с таким зачином до приемлемой цифры в торге не доберёмся. В итоге доехал до отеля за 2 доллара. Просто вышел на проходящую рядышком Пис Роуд и немного поголосовал. Минут через пять рядом остановился небольшой автобус, открылись двери, захожу внутрь, а там… Почти полный салон полицейских. Бежать было уже поздно, пришлось ехать. Нам оказалось почти по пути. Когда выходил, сунул водителю бакс в благодарность, а так бы и вообще бесплатно мог прокатиться. В доллар же обошлась трёхминутная поездка до самого отеля. Таким макаром уже в начале десятого утра я сидел в ресторане моего Голден Шореса и как ни в чём не бывало уплетал яичницу.

В общем и целом посещением двух крупнейших городов Египта остался доволен. По большому счёту, самое большое удовольствие получил от осознания самого факта, что смог это всё сделать самостоятельно. Что я вот так свободно разгуливаю по шумному центру Каира или по бесконечной александрийской набережной. Что вокруг совсем всё другое и люди другие. И эти другие люди на меня смотрят, и видят, что я тоже другой, и наверно в душе мне немного завидуют и тоже мечтают попасть туда, где всё другое. Что запросто передвигался на всех видах транспорта, включая самолёт, причём я внутри России то до сих пор не летал, а тут – Египет. Это общее положительное ощущение наложилось на всё остальное и какой-то негатив немного сгладило, а позитив - усилило.

Без базового английского делать там нечего. Зато, в отличие от Шарма, к русским относятся ровно также, как и к другим иностранцам. Никаких тебе «Привет, братуха!» и «Как дилааа?». Разумеется, что в туристе видят дойную корову, но это только в посещаемых местах (пирамидных приставал забыть трудно). В повседневной жизни никто бакшиш не клянчит, за руки не хватают и в лавки не тащат. Неоднократно просил египтян сфотографировать меня – без проблем и в качестве оплаты принималась ответная улыбка и простое «шокран».

Не всё так было однозначно хорошо и без накладок не обошлось. Первый блин получился комковатым. Можно было кое-что по-другому организовать и иначе спланировать. Но теперь хотя бы представляю масштаб расстояний и времени на их преодоление.

Сами города оставили по себе неоднозначную память. Каир довольно грязный и беспорядочный. Конечно, город не лишен своей особой атмосферы и арабского колорита. Но эта вездесущая грязь перечеркивает многое положительное. Ему очень бы не помешала масштабная генеральная уборка. Правила дорожного движения видимо формулировал господин Броун. Все ездят как хотят и где хотят. При этом светофоры исправно меняют цвета, полицейские расставлены через каждые сто метров. А что из себя представляют местные такси! Вдрызг раздолбанные шарабаны. Мой вам совет - если хотите сохранить только положительные впечатления от города, то внимательно не приглядывайтесь, сильно не принюхивайтесь, во всякие переулки не суйтесь. Но, не смотря на всё на это, я туда ещё вернусь. Съезжу к пирамидам Саккара, поброжу по старым мусульманским кварталам возле рынка Хан-эль-Халили, может на фелюке сплаваю.

Александрия не в пример чище и опрятнее. И народ там в целом выглядит аккуратнее – как местные жители, так и приезжие. Видимо явно ощутимое европейское наследие как-то дисциплинирует. Хотя если внимательнее приглядеться, то и в Александрии мусора предостаточно.

Была ещё в предпоследний день отдыха однодневная экскурсия в Израиль. Обошлось мне это в 120 долларов. Всё прошло так, как и описывали многочисленные туристы до меня. Ночной переезд до египетско-израильской границе в Табе. Из Египта выпустили достаточно оперативно, а вот попадание в Израиль - это конечно нет слов, зато теперь ясно, за что не любят евреев. Потом был переезд до Мёртвого моря через пустыню Негев, в которой нет ну почти ничего. Только дороги, автозаправки, редкие пальмовые рощи, посаженные будто по линейке, да ещё в небе истребители F-16 армии обороны Израиля шныряют.

Мёртвое стало третьим морем, увиденным мной за 10 дней. Только вот надо бы уточнить – кто придумал эту солёную лужу назвать морем? Эстетически мне там совсем не понравилось. Пейзаж ну прямо постапокалипсис какой-то. Учитывая, что Содом с Гоморрой находились в тех местах, это может быть недалеко от истины. Искупался и сфотографировался с газетой в руках больше для галочки. Ощущения от пребывания в концентрированном соляном растворе специфические, но удовольствия не получил, да ещё пожалел что перед самой экскурсией побрился.

Далее вновь идет злобное ИМХО. В Иерусалим мы приехали в дождь и он лил с небольшими остановками целый день. Возможно, что он и стал одной из причин моего общего впечатления от экскурсии. Но скорее дело в том, что в Иерусалим лучше ехать с особым настроем и будучи верующим. Тогда, может быть, невысокий плотно застроенный холм, именуемый Масличной горой, обретёт масштабы Эвереста. А небольшой участок у его подножия, поросший узловатыми и корявыми оливковыми деревьями, обретёт ту таинственность и тревожность, которая должна соответствовать евангельскому Гефсиманскому саду. Я же, стоя на горе Скопус и созерцая столь знакомый по телепередачам иерусалимский вид, особых чувств не испытывал. Взгляду зацепиться было не за что, кроме разве что большого позолоченного купола мечети Омара. В качестве современного столичного города Иерусалим на меня впечатления вообще не произвёл, даже с Каиром сравнения не выдерживает.

Нас повезли в храм Рождества Христова в Вифлеем. А Вифлеем, хоть и считается пригородом Иерусалима, однако находится ныне на территории Палестинской автономии, куда гражданам Израиля въезд запрещён. Евреи пробовали предпринять ответные меры, мол, раз захотели независимости, так и давайте живите сами по себе и трудитесь на благо Палестины в самой Палестине. Но гордые палестинцы тут же поднимали такой хай, что за них вступалось мировое сообщество и пристыженные евреи шли на попятную. Между прочим, такого уж резкого контраста между Вифлеемом и Иерусалимом нет, пока нет.

Если бы меня не подвели к храму и не сказали, что это вот он и есть – прошёл бы мимо и даже в голову б не пришло, что это сооружение, больше напоминающее часть старой крепостной стены, является одной из главных христианских святынь. Но, попав внутрь, даже будучи не самым религиозным человеком, осознаешь – да, это одна из главных христианских святынь. Храм не блещет изысканностью внутреннего убранства, из оформления стен только небольшие участки со старинной мозаикой. По сути дела украшена лишь алтарная часть. Под нею и находится самое ценное - небольшое помещение с 14-конечной серебряной звездой, которую нам так часто показывают во время рождественских трансляций. Чтобы попасть туда, нужно сперва отстоять приличную очередь. Людей в храме было очень много. Не сказать, что не протолкнуться, но если кто хотел спокойно побеседовать с Господом, то вряд ли у него это получилось.

После этого последовало возвращение в Иерусалим и посещение храма Гроба Господня. Он построен на другом памятном месте – на Голгофе. Чтобы попасть к нему для начала предстоит преодолеть лабиринт узких улочек старых кварталов города, забитых к тому же сувенирными лавками. Простите за крамольную фразу, но количество священных мест и предметов внутри храма зашкаливает и сеет некие сомнения относительно их происхождения. Хотя, главное в вере это вера, а уж какие материальные предметы при этом используются не так и важно. При входе расположен камень, на котором тело Христа готовили к захоронению. Также на первом этаже храма находится большой камень со следами крови Сына Божьего, камень со впечатанным в него черепом Адама (некоторые уверяют, что разглядели очертания черепа), место, где императрица Елена нашла крест ну и ещё кое-что. Но самое большое внимание привлекает большой склеп, возведённый на месте пещеры, где Иисус был похоронен и откуда потом вознёсся. Очередь внутрь склепа была не меньше чем в Вифлееме. Второй этаж храма считается построенным на уровне вершины Голгофы. Туда люди поднимаются, чтобы увидеть место, где стоял крест с распятым Христом. Естественно не обходится без очереди. Храм Гроба Господня внешне более похож на культовое сооружение, чем храм Рождества. Но внутри они схожи – те же вековые камни, истёртые тысячами или даже миллионами ног и рук, на всём такая особая патина времени и люди, люди, люди. Интересно понаблюдать за поведением христиан разных национальностей и конфессий – кто-то крестится так, кто-то иначе, одни икону поцелуют, другие рукой приложатся, вон один похожий на индуса или цыгана минут пять лежит на камне миропомазания почти всем телом, а рядом ухоженный европеец недолго постоял в скорбной позе, пошептал молитву губами. Только вездесущие японцы ходят везде своей плотной группой и фотографируют всё подряд. Но и они ощущают энергетику места, поэтому выглядят слегка подавленными и растерянными.

Сразу после храма практически бегом добрались до стены плача. Люди из группы заранее заготовили записочки с просьбами, чтобы вложить их в щели стены. Я этого делать не стал и к ней не пошёл. Для христиан она никакого значения не имеет. А быть похожим на давешних японцев на фоне истово молящихся евреев-ортодоксов мне не хотелось. На площади перед стеной, помимо иностранных туристов, было много местных. Их можно было разделить на три группы: обычные жители, ортодоксы и военнослужащие. Последние, видимо, недавно приносили присягу. Но внимание конечно привлекали ортодоксальные евреи в своих круглых широкополых шляпах, длинных сюртуках, коротких брючках с гольфами и тупоносых туфлях. У многих наличествовали пейсы. Ну а поскольку моросил дождь, то образ дополнялся длинным тростеобразным зонтом. Всё это было строгого чёрного цвета.

Стена плача – это всё что осталось от третьего иерусалимского храма. Причём это не стена непосредственно храма, римляне в своё время постарались на славу, ровняя его с землёй, а часть конструкции, удерживающей фундамент. Сам храм был построен тем самым иудейским царём Иродом Великим, который, не будучи евреем, всю жизнь желал, чтобы подданные признали его за своего. Для этого и решил подарить своему народу сооружение, не уступающее по красоте и величию первым двум храмам. Евреи подарок приняли, но Ирод особой благодарности не дождался и народной любви всё равно не снискал. Более того, после окончания строительства, священники – самые ярые оппоненты царя – его внутрь ни разу не пустили и он ничего с ними не смог сделать.

Возвращение в Шарм прошло гораздо быстрее. Евреи как будто с радостью выпустили нас из своей страны, а египтяне вновь приняли. Как ни надеялся, что после отмены визового режима в паспорт ничего ставить не будут, но штампы при въезде и выезды шлёпнули. Так что с этим паспортом доступ в ряд стран, так и не признавших государство Израиль, для меня закрыт.

В общем и целом однодневная экскурсия в Израиль не лучший вариант. Уверен, что в заявленные временные параметры ни одна не уложилась. Тут и задержки на границе, и недоработки организаторов, и непредвиденные ситуации, ну и неминуемая «тормознутость» отдельных граждан. Может быть у меня появится возможность посетить Иерусалим самостоятельно и тогда он на пеня произведёт лучшее впечатление, чем в этот раз.

Вот вроде бы всё.

 Октябрь 2008

<il76>

Обсуждение этого рассказа
Каталог отелей Египта
Обсуждение отелей и отдыха в Египте

 
Copyright © 2001 EgyptClub.ru    





  Фотографии с отдыха

Черногория
Черногория

Затонувший корабль
Затонувший корабль

Другие фотографии ...
 




Главная Фотографии Форумы О Египте Погода Курорты Рассказы Карта сайта Поиск

Copyright © 2001 EgyptClub.ru
Поддержка сайта – yart.biz

Карта сайта | Контактная информация
Rambler's Top1op100 Rambler's Top100