Главная Фотографии Форумы О Египте Погода Курорты Рассказы Карта сайта Поиск

Каталог отелей
Информация и отзывы туристов
Цены туроператоров
Самая полная база туров
Рассказы о Египте
Впечатления и отзывы туристов
Фотографии Египта
Галереи от посетителей сайта
Форумы
Отзывы, советы и общение
Мир древнего Египта
Тайны, история, культура




ШэШ-Каир-Александрия-ШэШ - часть ВТОРАЯ

Опубликовано Февраль 2007

Мы покидаем Саккару и направляемся в Мемфис, точнее, в то место, которое от него осталось – это в пяти километрах от входа в некрополь Саккара, возле деревни Мит Рахина. Вновь проезжаем мимо веселых зеленых пальмовых плантаций, мимо глинобитных домишек и водяных колес, прилежно поставляющих грязно-желтую воду из арыков на поля, засеянные цветной капустой, баклажанами, морковкой… По дороге попадаются телеги и мотоприцепы, груженные овощами, которые прилежные крестьяне везут в город на базар

Мемфис

Столицей фараонов Древнего царства, для которых возводили пирамиды, был Мемфис. Он находился примерно в 30 км южнее современного Каира, на левом, западном, берегу Нила. Поэтому и некрополи времен Древнего царства расположены неподалеку, в Гизе и Саккаре.

Этот город — первая столица объединенного Египта, он играл важнейшую роль в истории страны на протяжении трех тысячелетий. Мемфис был крупнейшим не только административным, но и торговым центром. На лодках по Нилу туда доставляли товары со всего тогдашнего мира.

Упадок Мемфиса начался в IV в. до н. э., после основания Александрии, которая стала и столицей, и основным торговым центром Египта. Окончательно же город исчез в эпоху мамлюков. Плотины, защищавшие Мемфис от разливов Нила, разрушились. Каждый год руины города покрывала вода, на них осаждался нильский ил — до тех пор, пока полностью не покрыл город.

Фото здесь: http://photofile.ru/users/aziza01/2393237/

Музей под открытым небом в Мемфисе

Раскопки Мемфиса, проводившиеся еще в середине XIX в., дали весьма скромные результаты. Ни одного целого здания археологи не обнаружили. Зато нашли две гигантские статуи фараона Рамсеса II (1279–1213 гг. до н. э.). Одна из них, из красного гранита, была установлена впоследствии на площади Рамсеса в Каире, возле железнодорожного вокзала (кстати, совсем недавно ее оттуда эвакуировали – потому что городской воздух оказался разрушителен, и перевезли в район Гизы). Вторая статуя, из песчаника, лежит в специальном павильоне в музее Мемфиса.

С галереи павильона хорошо видна вся статуя. Она прекрасно сохранилась, если не считать отколотых ног. Но и без них статуя Рамсеса II достигает в длину 10,3 м. В правой руке у фараона — царская печать.

Другой интересный экспонат музея под открытым небом в Мемфисе — алебастровый сфинкс эпохи фараона Аменхотепа III — самый крупный из «транспортабельных» сфинксов, найденных до сих пор. Длина — 4 м, высота вместе с постаментом — 8 м, вес — около 80 т.

На территории музея также выставлены для обозрения несколько статуй и архитектурных фрагментов. Некоторые из них появились совсем недавно, после раскопок, проведенных в 1990-х гг. Однако раскопки в Мемфисе осложняются в первую очередь высоким уровнем подземных вод. Кроме того, руины бывшей столицы лежат под частными владениями, засаженными пальмовыми рощами.

Покидаем территорию музейного комплекса в Мемфисе и отправляемся по деревенским улицам в сторону Дахшура.

Фото здесь: http://photofile.ru/users/aziza01/2393237/?page=2

Дахшур

Дахшур - еще один некрополь Мемфиса времен Древнего царства, расположен примерно в 10 км южнее Саккары. До середины 1990-х гг. он находился в военной зоне и доступ туда был закрыт. Нам повезло – теперь есть возможность осмотреть его, въехав на территорию на машине.

Дахшур знаменит двумя пирамидами фараона Снефру (первого фараона 4й династии и отца Хеопса):

- ранняя из них — южная, известная еще как белая. Она замышлялась как первая истинная пирамида после постройки ступенчатых пирамид Джосера и Хуни, а получилась уникальной по форме — ломаной. Чуть больше половины высоты пирамиды угол ее наклона — 54 град.27 мин, а затем он заметно уменьшается и достигает 43 град.22 мин.

Такое впечатление, что возводилась южная (белая) пирамида поспешно. Некоторые ученые считают, что древние обнаружили ошибку в расчетах, не позволявшую завершить строительство по первоначальному плану. Видимо, фараон забраковал южную пирамиду, и потому в 2 км от нее началось строительство еще одной, северной.

- Северная пирамида Снефру, известная еще как красная, — первая пирамида, имеющая правильную форму. Это третья по размеру (1694 тыс. куб. м) пирамида после пирамид Хеопса (2583 тыс. куб. м) и Хефрена (2211 тыс. куб. м).

В Дахшуре есть еще пирамиды, которые мы видели только издалека. Две безымянные:

- небольшая, так называемая пирамида-спутница, которая стоит с южной стороны ломаной пирамиды

- В 250 м к востоку от истинной пирамиды находится основание безымянной пирамиды

И три «именные» пирамиды:

- фараону Сенусерту III (1874–1855 гг. до н. э.),

- средняя — Аменемхету II (1922–1878 гг. до н. э.),

- а южная — Аменемхету III (1855–1808 гг. до н. э.).

Причем, из трех «именных» пирамид только средняя пирамида Аменемхету II построена из камня, а две другие — из необожженного кирпича. Все три, хотя и немалых размеров, потеряли свою форму и больше напоминают ныне курганы, чем пирамиды.

Подъезжаем поближе к Красной (правильной) пирамиде и почтительно обходим ее справа – она уже сильно отличается кладкой от двух увиденных раньше – каменные блоки значительно больше по размеру, хотя и не такие крупные как у пирамид Хеопса и Хефрена. Свою компанию нам пытаются навязать скучающий наездник на верблюде – «фото мадам – но бакшиш!» Знаем мы этот – «но бакшиш» - как можно вежливее подбираем арабские слова – шокран – ля – бокра – инш Алла! (спасибо – нет – возможно завтра, то есть никогда). Наездник расплывается в улыбке, слыша арабские слова, одновременно понимая, что от этих мадам ничего не добьешься, и развернув своего величественного дромедара, уезжает. Кроме него с нами спешит познакомиться монументального телосложения охранник в военной форме с Калашниковым в руках – ему просто скучно. Из вежливости перебрасываемся с ним на ломанном английском парой фраз о российско-египетской дружбе…

В эту пирамиду тоже можно попасть вовнутрь. Ее интересным отличием от других пирамид является то, что единственная погребальная камера расположена в центре пирамиды, а вход в нее находится высоко над землей.

Задрав голову – оцениваем сложность поставленной задачи – до входа – как до крыши 10-этажного дома. Вверх ползут мелкие как муравьишки японцы, обвешанные фотоаппаратурой и с марлевыми повязками на лицах (как бы инфекцию какую не подцепить – опасливые!)

Поскольку я высоту, мягко говоря, недолюбливаю, то впереди меня по шатким деревянным ступенькам, выложенным зигзагом на теле пирамиды и снабженным одним шатким перильцем, карабкается отважная Майя. Стараюсь вниз не смотреть и, вцепившись взмокшими руками в перила, лезу вслед за ней. Вход в пирамиду представляет из себя проем размером приблизительно метр на метр, рядом с входом на каменной приступочке сидит в позе лотоса колоритный билетер из местных в галабее и чалме, отрывает корешки у билетиков – вэллкам, мадам!

Заглядываем внутрь. Мамочки! А окончания спуска то и не видно – темновато, слабое освещение, спуск довольно таки крутой – изнутри тянет сыростью и аммиаком – брррр….

Собравшись с духом, начинаем спускаться по деревянному настилу с параллельно набитыми на него металлическими планками (набиты на расстоянии полуметра друг от друга, но в некоторых местах планки оторваны, поэтому приходится делать гигантские шаги) – и все это – скрючившись, вперед ногами – а воздух становится – чем глубже мы спускаемся вниз тем тяжелее и удушливее – я уже вся в поту, запах аммиака резко усиливается, щиплет глаза. Эх, назад бы! Да нельзя – следом за нами уже ползут очередные туристы, разминуться с которыми в этом тесном проходе просто не представляется возможным((((

Уж не помню сколько мы лезли (мне показалось долго) до вертикальной площадки в небольшой камере, в которой наконец то можно было встать в полный рост, распрямив уставшую скрюченную спину. Но это – только передышка. Дальше влево ведет такой же низкий лаз, как в пирамиде Тети, только подлиннее – через него почти на карачках проползаем еще в один зал с высоким потолком. На стенах – ничего интересного – ни текстов, ни росписей((( Ощущение жутковатое – опять осознаешь, что находишься внутри, в чреве этой махины. Поднимаемся по винтовой лестнице внутри этой камеры и видим внутренне строение пирамиды – собственно конусом уходящие вверх стропила..

Кстати, а где японцы? Ни постороннего шума, ни шарканья ничьих ног, кроме наших собственных. Даю себе волевую установку – не паниковать, несмотря на шутливые подначиванья Майи – а кто мол их искать то будет? Ну и нас, мол тоже?

Двигаемся обратно по переходам и низкому лазу – вот и площадка, с которой нам теперь предстоит проползти к выходу вверх – высоко, однако!

Собрав силы, смахивая пот с лица ползем вверх, чертыхаясь на сломанных ступеньках и предвкушая столь желанный глоток кислорода после этой духоты.

Вот и выход! Боже мой! Высоко то как! Голова кружится после духоты в пирамиде…Так и стояла, пытаясь договориться с собственной трусостью, обняв двумя руками теплые камни пирамиды. Постояв возле билетера на маленьком пятачке у выхода из пирамиды, начинаем мееедленно, держась за перила спускаться вниз по шаткой деревянной лестнице – мы пока еще не знаем, что в ближайшие дней пять у нас будут болеть ноги от пяток до….мягко говоря, бедер)))) Впрочем, как мы выяснили много позже, это милое ощущение в мышцах испытывали и другие люди, повторившие такое же восхождение на эту пирамиду.

Скорее идем к машине – глоток теплой уже воды из бутылки воспринимается как целебный нектар из горного ручья и настоящее спасение от жажды.

Можно ехать дальше – в Гизу!

Гиза

Каир вплотную приблизился ныне к плато Гиза, где стоят три великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина. Всего же пирамид там десять, а также сотни гробниц знати. Гиза, некрополь времен Древнего царства, несмотря на свою всемирную известность, во многом еще не исследована.

Фото здесь: http://photofile.ru/users/aziza01/2348820/

Оплатив проезд на машине на территорию, подъезжаем совсем близко к пирамиде Хефрена, далее оставив машину на стоянке, проходим через ворота с металлоискателями и охраной.

Что можно добавить к восторгам людей, ранее описывавших свои ощущенья, когда стоишь у подножья этих гигантов? Могу сказать, что они захватывающе красивы – особенно в лучах солнца, которое уже клонится к закату и, заливая своим светом пирамиды, окрашивает их в золотой цвет.

Подходим ближе, с волненьем трогаем огромные блоки, из которых они сложены, когда смотришь вверх голова кружится – как от их высоты, так и от особого волнения сопричастности и соприкосновения с этим чудом. Вокруг – много огромных каменных блоков – тех, которые иногда падают сверху. Уютно прижавшись сереньким бочком, в тени такого камня спит маленький ослик. Повыше – на каменной кладке пирамиды ютятся голуби.

Вообще – вокруг полно туристов и местных жителей на верблюдах и лошадях. Обходим вокруг Хефрена, фотографируем издали Миккерина и самую красивую, на мой взгляд – пирамиду Хеопса – именно она сейчас так выгодно освещена лучами заходящего солнца. Пытаемся залезть хотя бы на пару «ступеней» - они высоченные – с трудом представляю себе – каким же надо быть смельчаком, чтобы вскарабкаться по этим ступеням на пирамиду.

Вообще-то взбираться на пирамиды ныне категорически запрещено. Но еще в 1960-е гг. это мог сделать каждый желающий. Во время визита в Египет Никиты Сергеевича Хрущева в мае 1964 г. ему сказали, что один местный житель взбирается на пирамиду Хеопса за семь минут. Хрущев не поверил и засек время. Тогда египтянин ловко залез на пирамиду, уложившись в семь минут. Хрущев снял с руки часы и подарил ему. Эти часы потом много лет их новый хозяин с гордостью демонстрировал туристам.

Взбирался на пирамиду Хеопса в 1903 г. и 30-летний Федор Иванович Шаляпин. Сначала он почувствовал головокружение и спустился обратно. Но спутники Шаляпина раззадорили певца, он полез снова и, в конце концов, взобрался наверх.

Пирамида Хеопса

Самая большая из пирамид — пирамида Хеопса, второго фараона 4й династии (2589—2566 гг. до н. э.). Ее высота при строительстве составляла 147 м, но сейчас пирамида на 9 м ниже, потому что верхние камни упали во время землетрясений. Первоначально пирамида была облицована более твердым, чем основные блоки, белым песчаником, но облицовка не сохранилась. Угол наклона пирамиды — 51 град.50 мин. Ее основание представляет собой квадрат со стороной 230 м. Внутри пирамиды Хеопса нет ни надписей, ни украшений

Строительство пирамиды начиналось вскоре после вступления фараона на престол и обычно завершалось при его жизни. Согласно Туринскому папирусу, Хеопс правил 23 года. Поскольку его пирамида — законченное сооружение, она определенно была построена при жизни фараона. Значит, максимум за 23 года были уложены 2 300 000 каменных блоков, из которых состоит пирамида, — в среднем по 340 блоков в день. Сколько же нужно было для этого рабочих?

Древнегреческий историк Геродот со ссылкой на жрецов писал, что пирамиду Хеопса строили 100 тыс. рабочих в течение 20 лет.

Пирамида Хефрена

Вторая по величине пирамида Гизы принадлежит сыну Хеопса, фараону Хефрену (2558—2532 гг. до н. э.). Иной раз кажется, что она даже больше, чем пирамида Хеопса. Но это иллюзия. Просто она стоит на более высоком месте. Пирамида Хефрена меньше, чем Хеопса. Сторона ее квадратного основания — 215 м, высота — 136 м. Впрочем, в древности, как и пирамида Хеопса, она была немного выше. Угол наклона острее, чем у первой пирамиды — 53 град.8 мин.

Пирамида Микерина

Завершает ансамбль великих пирамид Гизы пирамида Микерина (2532—2503 гг. до н. э.). Она значительно меньше своих предшественниц. Сторона основания — всего 108 м, высота — 66 м, угол наклона — 51 град.. В пирамиде две погребальные камеры, что опять-таки означает изменение первоначального плана строительства. Они вырублены внутри скального основания одна над другой. В древности пирамида была частично облицована блоками из красного гранита. Они и сейчас разбросаны возле ее подножия. Египтяне намерены восстановить облицовку.

Кстати, по словам Геродота, египтяне любили Микерина, потому что он был не таким жестоким правителем, как его отец Хефрен и дед Хеопс.

Большой Сфинкс

Сфинкс — самая крупная монолитная скульптура в мире. Его длина — 80 м, высота — 20 м. Считается, что Сфинкс был вырублен из цельной скалы во время правления Хефрена и что ему были приданы черты лица этого фараона. Лежащий лев с головой человека неизменно поражал людей своей громадой. «Он стоит уже столько веков, что почти не походит более на создание рук человеческих, в нем есть что-то первозданное», — говорил о Сфинксе Федор Иванович Шаляпин.

Голова Сфинкса одета в царский убор, нос его разбит. В некоторых публикациях утверждается, что это солдаты Наполеона палили по нему из пушек. Но это не так. Исковеркал лицо Сфинкса средневековый мусульманский шейх Мухаммед ад-Дахер. Заметив, что многие египтяне поклоняются ему, шейх вознамерился уничтожить идола. Но эта задача, к счастью, оказалась ему не под силу.

В начале XIX в. у Сфинкса отвалилась борода. Она была, как у золотой посмертной маски Тутанхамона, косичкой. Основную часть бороды вывезли англичане и поместили ее в Британский музей в Лондоне. Все попытки египтян заполучить бороду обратно успеха пока не имели.

Обойдя пирамиды, спускаемся вниз к Сфинксу, который раньше стоял на берегу Нила, однако нынче старого русла реки здесь нет и в помине.

Делаем, пожалуй, самые эффектные фото – снизу открывается великолепный вид на весь ансамблю самых известных пирами – единственное дошедшее до наших дней – ПЕРВОЕ ЧУДО СВЕТА, кстати.

Долго ищем через видоискатель фотоаппарата всем известный хулиганский ракурс «поцелуя со сфинксом». Кажется, получилось! Счастливы – как глупые дети результатом. Однако нас уже поторапливают на выход – времени около пяти часов вечера.

Вечер

Начинает стремительно темнеть – наш длинный день, посвященный долгожданному свиданию с пирамидами, клонится к закату. Становится прохладно и одновременно пробуждается просто неприличное чувство голодаJ

Поскольку мне еще в Москве мои бывалые друзья-путешественники велели непременно продегустировать специалитет египетской кухни – фаршированных голубей, просим, чтобы Рэй отвез нас в ресторанчик, где можно это блюдо отведать.

Ресторан с голубями

Рэй везет нас в ресторан, который находится на одной из больших центральных улиц (сорри, друзья, не помню название ни улицы, не ресторана). Здесь все очень респектабельно – мы идем по мраморной лестнице на второй этаж. Зал отделан мрамором, зеркалами, стулья обиты бордовым бархатом – латунные «богатые» светильники – заведение явно из дорогих и престижныхJ

Несмотря на явную престижность заведения – посуда – фаянсовая и весьма скромная – к тому же разномастная. Бульончик (из голубей кстати!) подан в разномастных кружках. Впрочем, сейчас нам не до придирок – очень уж мы проголодались. Бульон оказался вкусным – не скажу, чтобы он был наварист – конечно, пожиже куриного, но сдобрен какими-то приятными приправами – пьем его с наслаждением заедая кусочками питы, поочередно обмакивая кусочек хлеба в два вида тахины.

Тем временем официант приносит нам салатики из свежих овощей, маринованные овощи, острый томатный соус и воду! Впрочем, мы уже безропотно относимся к ресторанам, в которых не положено спиртное)))

Майе и Рэю приносят кофту (шашлычок из баранины), красиво разложенный поверх зелени на овальных металлических тарелках. Я же с гордостью получаю одиноко лежащую на фаянсовой тарелке птичку….Впрочем, если бы не миниатюрные размеры – выглядит голубь вполне аппетитно – с ароматной поджаристой корочкой, обильно нафарширован сложной смесью из риса, перловки, бобовых, специй и трав. Конечно самое вкусное в голубе – это – начинка! Мяса настолько мало, что распробовать его я толком не смогла; к тому же голубочек изрядно наперчен)))

После ужина Рэй отвозит нас в наш отель и мы прощаемся с ним до завтра, предварительно оговорив наши планы. Понимаем, что в оазис Фаюм мы уже не успеем, решаем следующий день полностью посвятить Каиру, наметив с утра посетить Каирский музей, затем цитадель – а там – как получится)))

Вернувшись в отель, я понимаю, что было так много впечатлений, что уснуть у меня просто не получится. Майя, пристаю я к подруге – пива хочу! Но у Майи реально разболелась нога, подвернутая на пирамидах. И я с ее согласия, твердо пообещав далеко от нашего отеля не уходить и идти только по центральному проспекту, чтобы не заблудиться, отправляюсь на поиски пива….

Поиски пива)))

Будучи наивной москвичкой, уверенной, что пиво можно без проблем купить в любом супермаркете, я решительно направляюсь в сторону довольно-таки крупного супера под названием «Метро», который мы посетили еще в первый по приезду день.

Захожу, бегло осматриваю стеллажи с различными соками, водами и жестяными банками. Ничего похожего на пиво не вижу. На жестяную банку с провокационной надписью Birella не реагирую (этот квас местного розливу я распробовала еще в прошлом году в Луксоре)

Тут как тут подсобный рабочий, слоняющийся по торговому залу. Вежливо интересуюсь – пиво Стелла есть? Меняется в лице от удивления – нет, мадам, у нас такого нет и БЫТЬ не может – последнее произносит с пафосом. Тьфу ты! Начинаю догадываться, что в этой мусульманской стране пивко придется поискать. Однако пока не осознаю, насколько непростой может оказаться эта задача.

Решаю свернуть с центрального проспекта в боковую улочку. При этом стараюсь старательно ходить «как шахматный конь» только под прямым углом, чтоб не заблудиться, выхожу на маленькую кривоватую уличку, идущую параллельно нашей Пирамидс-роад – и иду по ней в сторону нашего отеля, по дороге подхожу к небольшим лавчонкам с традиционным набором: вода, соки, жевачки и всякая продуктовая мелочовка..

По очереди спрашиваю у продавцов – пиво есть? Разводят руками – мол увы…

Наконец, уже изрядно приуныв, подхожу к лавочке ну углу совсем недалеко от нашего отеля – на пороге стоит радостно улыбающийся продавец. Спрашиваю его:

- Стелла есть?

- Вам сколько?

- четыре (радуюсь я про себя – отмечая при этом, что на прилавке пива нет)

- Еще что-то брать будете?

- ну, пожалуй, бутылку воды

(шустро бежит за водой, смотрит выжидающе, ждет, когда я расплачусь за воду)

- А пиво где?

- А вам сколько?

- Четыре! (начинаю злиться) Сколько оно у вас стоит?

- 7 фунтов (радуется продавец продолжению разговора)

- Дорого! Я, мол, вчера в Александрии пиво по 5 фунтов покупала (слегка привираю – в Алексе пиво было по 6 фунтов)

После 10-минутного торга сходимся на цене 6 фунтов

- Ну, говорю, а где пиво?

-Пиво? (полное изумление на лице у продавца) - а Мы пивом не торгуем....

- Блин! А кто торгует????

- Там! – машет он рукой в сторону темного переулка.

Иду по этому переулку – ничего похожего на лавочку, торгующую пивом не видно…Дохожу уже практически до магазинчика совсем рядом с отелем – туда мы каждый день заходили за водой. Продавцы узнают, улыбаются. Один из них, сжалившись – объясняет мне, что я только что вышла из переулка, где пиво как раз и продается и на пальцах объясняет, что мол надо только повнимательней посмотреть….

Сомневаюсь, но все же возвращаюсь в заданном направлении…

И вдруг! О чудо! Вижу плохо освещенную лавочку, внутри которой в холодильниках на полочках за прозрачными дверцами стоят запотевшие баночки – Стела, Саккара, Хайнекен! Мираж? Нет! Все – настоящее.

Короткий брифинг с продавцом по поводу цены на пиво. Узнав, что «эна руссия – я русская» - продавец милостиво соглашается на цену в 5.5 фунтов. Покупаю две баночки. Чувствую себя, по меньшей мере, Шампольоном, нашедшим Розетский каменьJ

Довольная возвращаюсь в отель и понимаю, что пива-то уже и не хочется….хочется спать))))

4 день: Каир – мусульманский и христианский

«Здесь недаром страна сотворила

Поговорку, прошедшую мир:

— Кто испробовал воду из Нила,

Будет вечно стремиться в Каир»

(Николай Гумилев, 1919 год)

- Египетский музей, (Национальный Музей)

- арт-кафе

- Цитадель

- Старый город (Old Cairo)

- обед с кошери

- парк Аль-Азхар

Нам очень крупно повезло! Накануне вечером Майя встретилась в холле нашего отеля с подъехавшей за посылочкой из Шарма Олой, с которой мы созванивались время от времени все три дня по приезду, но все никак не могли найти удобное для нас всех время для встречи (то мы поздно из Алекса вернулись, то еще что-то). При этом, слыша безупречный русский в телефонной трубке, я как-то ласково назвала ее «Олечка». Вежливо и с улыбкой моя собеседница сказала – нет, я – Ола. Я – египтянка. Это уже потом мы узнали, что Ола (госпожа ….полное имя на визитке) – лучший гид Каирского музея, преподаватель каирского университета, настоящей знаток египетской культуры и истории, получившая образование в Ленинграде.

В общем, передавать посылочку на ресепшн отеля пошла обаятельная Майя. В результате их встречи милая Ола задвинула все свои планы следующего дня и решила побаловать себя (да-да – именно так она и сказала!) возможностью пообщаться с двумя столь милыми россиянками – и предложила (совершенно бесплатно, кстати) провести экскурсию по Каирскому музею только для нас двоих!

Итак, утром за нами заехал Рэй и отвез до площади Тахрир, откуда мы не спеша пошли к музею вниз под горочку….С Рэем мы договорились созвониться позже, когда наша программа «духовного насыщения» музеем будет завершена

Египетский музей (Национальный Музей)

Египетский музей расположен в самом центре Каира, на площади Тахрир. Его иногда называют Национальным музеем, но это неверно. Национальный музей, то есть музей египетской цивилизации, экспозиция которого отражала бы все периоды истории страны, существует пока лишь на бумаге. А почти все экспонаты Египетского музея относятся ко времени правления фараонов — династическому периоду и только некоторые из них — к греко-римскому.

Во внутреннем дворе музея установлены несколько скульптур, самой знаменитой из которых является скульптура сфинкса, расположенная практически перед фасадом здания, около сфинкса – небольшой бассейн с голубоватыми цветами нильского лотоса, где бьют маленькие фонтанчики – это очень красиво.

В музее и возле него кроме туристов практически всех национальностей, много веселых каирских школьников, которых учителя привели знакомиться с историей своей страны.

Поскольку мы пришли немного раньше назначенного времени встречи с Олой – немного походили по внутреннему дворику музея, сделали несколько фото, а потом пошли сдавать фотоаппараты в камеру хранения – увы, уже несколько лет фотографировать в музее запрещено. Поэтому особо любознательным предлагаю парочку неплохих ссылок, в которых можно посмотреть экспонаты музея:

http://www.egyptianmuseum.gov.eg/

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/ok.html

(Особенно хороши фото экспонатов музея на второй ссылочке! Сэнкс at Bluffton University!!!)

Мы договаривались встретиться с Олой возле большого сфинкса, охраняющего вход в музей. А вот и она! Лично я была очарована с первого взгляда – красивая, по мальчишески стройная с короткой стрижкой на ярких каштановых волосах, стильно по-молодежному одетая – никаких тебе платков покрывающих голову и бесформенных одежд – совершенно европейская девушка в модных брючках и обтягивающем стройную фигурку свитерочке. А чуть позже, уже в музее, выяснилось, что Ола в профиль просто поразительно похожа на молодого царя – Тутанхамона!

Привет! Зовет она нас и машет рукой. Привет! Ощущение такое, что мы встретили давнюю подругу – сразу «на ты», сразу полный комфорт в общении.

Более интересной, наполненной, эмоционально окрашенной экскурсии, чем та, которую провела для нас Ола, я не припомню за всю свою жизнь ни в одном посещенном ранее мною музее!

В Египетском музее более ста залов, на его двух этажах размещено более ста тысяч экспонатов. Экспозиция музея в целом выдержана в хронологическом порядке. Благодаря Оле наша экскурсия была по-хорошему динамичной, мы под ее опытным руководством уделили максимум внимания самым-самым ключевым моментам и ничуть не устали от обилия информации. Из того, что особо запомнилось:

- монументальная статуя хозяина одной из трех великих пирамид Гизы - фараона Хефрена Khafre (Chephren). Поразительно с каким мастерством скульптор высек эту статую из одного из сложнейших материалов – сверхпрочного черного базальта! Эта скульптура одно из «кА» фараона облечена всеми признаками верховной власти – накладная борода, он сидит на троне, ножки которого выполнены в виде львиных лап, голову фараона сзади бережно обнимает сокол – воплощенное божество – Хор.

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/chepside.jpg

- оригинал «кА» фараона Джосера – той самой скульптуры, заточенной в сердабе возле пирамиды этого фараона в Саккаре (копию то мы уже видели и сфотографировали вчера во время нашей поездки в Саккару)

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/djoser.jpg

- сидящие царевич Рахотеп и Нефрет, его жена. Скульптуры изготовлены из песчаника и раскрашены. Особо поражают воображение глаза – они выполнены из кварца – с особой точностью – видны и радужка и зрачки. Фигуры искусно раскрашены – смуглого Рахотепа оттеняет более светлая и нежная Нефрет, округлость ее форм подчеркивает облегающая белая одежда

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/rahotepsm.jpg

- деревянная статуэтка — вельможи Каапера, которую нашли в Саккаре, в середине XIX в. Увидев ее, рабочие, принимавшие участие в раскопках, воскликнули: «Да это же наш староста!» Так и вошла она в каталоги под названием «Деревенский староста» («Шейх аль-баляд»)

- внимательно вглядываемся в лицо одной из самых загадочных персон древнего Египта – это женщина-фараон – Хатшепсут. Ее скульптурное изображение имеет все традиционные символы высшей власти, включая бороду. Тут даже есть ее изображение в виде сфинкса – http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/hatsphinx.jpg

Впечатляет зал с экспонатами так называемого амарнского периода— времени правления фараона-еретика Эхнатона. В искусстве древнего Египта это был период реализма: потрясающие фрески с птицами, жанровыми сценками напрочь лишены более поздних канонов – и прелестны своей искренностью. В числе основных экспонатов этого зала:

· Каменный Эхнатон, который выглядит весьма непривлекательно, даже уродливо, с маленькой головой и большим животом. Ни раньше, ни позже амарнского периода скульптор не рискнул бы изобразить так всемогущего фараона, даже если бы сходство с оригиналом было стопроцентным.

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/akhwhole2.jpg

· головка жены Эхнатона — прекрасной Нефертити.

http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/cairo/nefertiti.jpg

Кстати, потрясена предположением некоторых ученых о том, что в действительности некоторое время после мнимой смерти Эхнатона Египтом правила его жена - Нефертити – она же позировала скульпторам в роли своего мужа – именно поэтому фигура фараона имеет столь женственную фигуру с большими бедрами – да и сходство в лицах явно прослеживается. Еще более смелым является гипотеза о том, что знаменитый пророк Моисей – это никто иной, как бежавший на Синай от идеологического преследования за свои преобразования Эхнатон!

По мраморной лестнице поднимаемся на второй этаж музея – ядром коллекции здесь являются сокровища гробницы Тутанхамона, которая была найдена в 1922 г. в Долине царей в Луксоре практически не разграбленной. Ее находка считается самой крупной археологической сенсацией ХХ в.

Коллекция и в самом деле велика и потрясает воображение – конечно же - знаменитая Золотая посмертная маска Тутанхамона (которую мы все-таки по-шпионски запечатлели фотиками своих мобильных), два его гроба, статуя Тутанхамона (вот около нее мы и замечаем – насколько наша очаровательная Ола похожа ликом на этого фараона), позолоченный трон, скульптура бога Анубиса в виде лежащего шакала, золотые украшения и прочая утварь из гробницы. Еще в коллекции представлена полуистлевшая одежда, в которую был одет Тутанхамон – сандалии, рубашка и даже трусы….почему то становится, мягко говоря, не по себе, глядя именно на обычные, бытовые предметы из этой гробницы.

- На втором этаже музея также находятся Фаюмские портреты, которые были найдены в конце XIX в. во время раскопок римского некрополя в оазисе Фаюм, представляют собой восковой рисунок на деревянной доске. Они рисовались с натуры, при жизни висели в доме, а после смерти клались поверх мумии. Изображения людей на них абсолютно реалистичны.

Я в свое время впервые «познакомилась» и была очарована фаюмскими портретами в Пушкинском музее в Москве, благодаря великолепной постоянной экспозиции музея, посвященной древнему Египту (коллекция составлена страстным египтологом князем В.С. Голенищевым). Кстати, до сих пор страстно обсуждается вопрос, был ли вывоз артефактов из Египта цивилизованной формой грабежа или единственным способом сохранить их. Ученые склоняются к последнему: в тот момент, когда стали открываться захоронения фараонов, они рисковали быть разграбленными и разрушенными невежественными кладоискателями. Хотя известно, что первые грабители проникли в гробницы тысячелетия назад, задолго до современных воров

В общем, программа культурного насыщения состоялась – время к обеду – возникло пока еще легкое чувство голода, желание попить пивка, а главное теперь уже просто поболтать. Ола предлагает нам зайти в хорошо известное ей кафе, которое находится поблизости.

Арт-кафе (café Estoril)

Это чудесное кафе находится совсем недалеко от музея и является одним из мест, где собирается богема Каира – художники, искусствоведы и вообще люди не чуждые тяги к прекрасному. Я специально взяла визитку этого кафе и сообщаю адрес для тех счастливцев, у кого в планах стоит посещение Каира: это находится в переулочке, уходящем от улицы Tallat Harb в районе дома номер 12 на улочку Kasr el Nil, дом 13. Для совсем непонятливых написано – в здании торгового центра, расположенного за офисом Air France и телефон кафе: 574 31 02. В общем – заходите – не пожалеете! Уютная обстановка, приятная прохлада в жаркий день, прекрасные картины на стенах – работы знакомого художника Олы по имени Осман, который, конечно же, тоже учился своему мастерству в России!

Ола здесь явно завсегдатай – приветливо улыбаясь, навстречу спешит хозяин заведения, улыбается, здоровается с нами. Ола угощает нас – запотевшие бутылочки Стеллы, баклажанчики, зелень, крессалат, чипсы, лепешки и вкуснейшее протертое блюдо из бобовых – хумос. До чего же приятно посидеть в уютном полумраке кафе, еще и еще раз поделиться впечатлениями, узнать так много интересного о жизни интеллигенции в Каире, друг о друге, о том, что модно нынче в Москве и здесь – да и мало ли о чем могут болтать три женщины?

Жаль, что время поторапливает нас – Оле пора идти в колледж за дочкой, а нам уже звонит Рэй и напоминает, что нас еще ждет Цитадель, да и много других мест, куда мы хотели бы попасть за один день….

Цитадель

Цитадель. Это — одна из основных достопримечательностей Каира, заложенная в конце XII в. в отрогах горы Мукаттам при Саладине, она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. Согласно первоначальному замыслу, от крепости к Нилу, с двух сторон обхватывая Каир, должны были спускаться мощные стены. Замысел этот, правда, так и не был осуществлен, но вот сама Цитадель получилась внушительной. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник стен охватил территорию в 18 га. Внутри него построили дворцы, казармы, склады и конечно мечети.

На самом высоком месте в Цитадели стоит мечеть Мухаммеда Али. Она была построена в 1830–1848 гг. по проекту турецкого архитектора и в значительной мере копирует знаменитую мечеть Ахмедие в Стамбуле. Два высоких тонких минарета мечети в ясную погоду видны из любой точки в Каире.

Мечеть Мухаммеда Али — грандиозное сооружение, чем-то напоминающее Исаакиевский собор в Петербурге. Молитвенный зал мечети представляет собой квадрат со стороной более 40 м, а высота купола достигает 52 м. Сквозь цветные витражи окон льется неяркий свет. Масштабы подавляют. Человек, пришедший туда, кажется себе ничтожно малым — каким он, впрочем, и является перед лицом вечности.

Вход в эту мечеть дозволен как мужчинам, так и женщинам. У входа снимаем кроссовки, и, как и остальные туристы, держа их в руках, входим под каменные своды.

Мечеть богато декорирована. Ее внутреннее помещение примерно до половины покрыто алебастровыми плитами, за что она получила название Алебастровой. В углу просторного помещения находится гробница Мухаммеда Али. Великий реформатор был похоронен с почестями, соответствовавшими его месту в истории страны.

Очень красивы подвешенные в несколько ярусов светильники – они образуют уходящие вверх большие круги, подчеркивая высоту и изящество грандиозного богато декорированного купола. Мы просим сделать традиционное фото, усевшись по-турецки в самом центре мечети под куполом на роскошном красном ковре. Вокруг нас группками сидят люди – усердно молящихся не видно – по всей вероятности, здесь в основном туристы.

Выходим в просторный внутренний двор, пол которого облицован мрамором, в центре сделан фонтан для омовения. На противоположной зданию стене есть украшенная узорами металлическая башня с часами. Их подарил в 1845 г. Мухаммеду Али французский король Луи Филипп.

В Цитадели много интересного. Кроме мечетей, там находятся еще несколько музеев — военный, полиции, царских карет. Последнее по времени дополнение — Музей вещественных доказательств - это собрание древностей, конфискованных полицией у контрабандистов и фигурировавших в качестве вещественных доказательств во время судебных процессов.

С Цитадели открывается замечательный вид на Каир. Внизу, прямо перед ней, стоят две внушительных размеров мечети. Левая, мечеть султана Хасана, построена в 1356–1363 гг. Это целый религиозный комплекс. Кроме собственно мечети, там была школа-медресе, больница, а для султана был построен мавзолей. Каменные стены мечети тянутся на 150 м, их высота — 40 м. Общая же высота здания составляет 69 м.

По замыслу архитектора мечеть должна была иметь четыре минарета. Однако в 1360 г. рухнул один из трех уже построенных минаретов, похоронив под обломками 300 детей, занимавшихся в соседней школе. Султан расценил происшедшее как дурной знак. Он запретил восстанавливать третий минарет и строить четвертый. Через месяц после трагедии султан Хасан был убит, причем тело его осталось в руках убийц. Так что он не был похоронен в мавзолее, который строил для себя. Там покоятся два его брата.

Мечеть имеет в плане крестообразную форму. Она хорошо видна, когда находишься во внутреннем дворе. В четырех айванах — сводчатых лоджиях — занимались дети, изучавшие четыре направления суннитской ветви ислама.

Стоящая рядом с мечетью султана Хасана мечеть Рифаи на пятьсот лет моложе. Строительство ее началось в 1869 г. Архитектор стремился создать ансамбль из двух мечетей и избрал стиль XIV в. Когда смотришь сейчас с Цитадели на эти мечети, и в голову не приходит, что между ними такая разница в возрасте. Лишь приглядевшись внимательно, можно заметить, что мечеть Рифаи симметрична, а мечеть султана Хасана — нет. По своей внутренней отделке мечеть Рифаи — одна из самых богатых в Каире. Она является усыпальницей королевской династии Египта. Там же похоронен и последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, скончавшийся в изгнании в Каире.

Выйдя из Цитадели устраиваем краткий брифинг – куда поехать дальше – на Каирскую башню или в старый город, где находятся основные христианские святыни Каира. Поскольку совместить и то и другое явно не удастся – солнце уже клонится к закату, а в городе как всегда пробки, совместить поход и туда и туда явно не получится.

Капризно потопав ногами, все-таки склоняю Майю и Рэя ехать в старый город – ура!

Кстати, станция каирского метро, выходя из которой попадаешь прямо в центр старого города, называется Мар Гиргис (Св. Георгий). Вот только на метро в этот раз мне попасть так и не удалось – о чем я, впрочем, особо сильно не жалею. Как-нибудь, когда-нибудь….я непременно еще приеду в этот дивный город…

Старый город (Old Cairo)

Каир основан в 969 г., но люди селились на его нынешней территории задолго до этого. Один из наиболее интересных районов города — христианский Старый Каир (по-арабски — Миср аль-атика). Он известен также как Вавилон Египетский.

После того как в 312 г. император Константин официально признал христианство, Вавилон Египетский стал его важным центром. Там началось строительство церквей.

У входа в Старый город расположен женский коптский монастырь Св. Георгия. Он существует с Х в. Его здание сейчас служит резиденцией епископа Вавилона.

К территории монастыря слева примыкает обширное кладбище. На нем есть небольшая церковь Девы Марии. За алтарной частью церкви, с левой стороны, к ней в 1941 г. была пристроена часовня. Там есть колодец и грот. Греки утверждают, что в этом гроте останавливалось Святое семейство.

В монастыре также есть часовня Св. Георгия, в которой хранятся фрагменты его мощей. Это своего рода музей св. Георгия. Там есть железный ошейник на цепи, на котором его держали перед казнью. Считается, что человек, примеривший ошейник, не только приобщается к подвигу святого, но и излечивается от недугов. Рядом — столб, к которому был прикован св. Георгий, страшные орудия, которыми его пытали.

В Старом Каире культ св. Георгия очень силен. Как уже отмечалось, его имя носят, кроме греческого монастыря, также коптская церковь и женский коптский монастырь. Даже улица, ведущая к Коптскому музею, и станция метро называются Мар Гиргис — Св. Георгий.

Святой Георгий родился в 280 г. в Палестине и был офицером римской армии. Он прославился своим героизмом во время войны с персами. Легенда гласит, что в Бейруте Георгий силой своей веры победил непобедимого доселе дракона (или змия) и спас от неминуемой гибели прекрасную принцессу. Эта легенда — одна из излюбленных тем иконописцев всех времен и народов. Георгий принял христианство, бывшее тогда запрещенной религией. Это вызвало гнев императора Диоклетиана. Несмотря на страшные пытки, Георгий от веры не отказался и был в 303 г. обезглавлен. За это он и был причислен впоследствии к лику святых, став символом защитника бедных и угнетенных.

Церковь Св. Георгия была основана в 681 г., но в середине XIX в. пожар почти полностью уничтожил старинное здание. Новое здание было построено в традициях коптской архитектуры. Декорирована церковь очень скромно.

Внутри церкви, слева от входа, стоит павильон, а в нем — икона св. Георгия в серебряном окладе со стеклянной крышкой. Греческий епископ утверждает, что иконе этой столько лет, сколько самой церкви. Икона считается чудотворной. Верующие кладут к ней записки и мелкие монетки.

В Старом Каире шесть коптских церквей, мало изменившихся с момента постройки много веков назад. Самая интересная и известная из них —

Аль-Муалляка («Подвешенная»). Чтобы попасть в эту церковь, надо преодолеть десятка три крутых ступеней. Построена она на одном из бастионов римского форта — отсюда и название. По-видимому, церковь была возведена в середине VII в., после арабского завоевания. Вход в Аль-Муалляку расположен с внешней стороны форта.

Бесспорно, что во время строительства церкви использовались архитектурные элементы более ранних построек. Об этом ясно говорят ее колонны — различного размера, с капителями разной формы.

В церкви великолепный старинный иконостас. Но, в отличие от русских церквей, только в самом его верху расположены иконы. Большая часть иконостаса представляет собой резную деревянную панель, инкрустированную костью.

Вместо привычных фресок стены Аль-Муалляки украшают иконы. Их там больше ста. Сюжеты обычно те же, что и у русских икон, а вот манера письма совершенно другая. Стиль коптских икон можно было бы назвать примитивизмом. Изображения плоские, пропорции не соблюдены, детали не прорисованы. Такое впечатление, что все они написаны детьми. И все же коптские иконы производят сильное эмоциональное воздействие.

Русский художник Иван Яковлевич Билибин (1876–1942), проживший в Египте с 1920 по 1925 г., очень любил коптское искусство. «Это — предок (и прямой, а не боковой) и нашего русского искусства», — утверждал он в письме другу в 1924 г. Коптское искусство сохранило раннехристианские традиции, которые впоследствии через Византию пришли и в Россию.

В Аль-Муалляке хранятся мощи нескольких почитаемых коптами святых. Они помещены в обернутые коврами деревянные пеналы, сложенные в стеклянных витринах. Внутреннее пространство между стеклом и мощами усыпано клочками бумаги. Это верующие обращаются к святым со своими мольбами о помощи.

Остальные пять коптских церквей Старого Каира находятся внутри крепости Траяна. Чтобы попасть в них, надо спуститься с улицы на двадцать ступеней вниз. Столь большая разница в уровнях образовалась из-за того, что вне стен форта веками накапливался культурный слой.

Наиболее известная из пяти церквей носит имя Св. Сергия и Бахуса, но египтяне зовут ее просто Абу Серга. Убранство этой церкви чрезвычайно скромное. В алтарной части виднеется белый купол. Это часовня, построенная над гротом, где, по преданию, останавливались Дева Мария с младенцем Иисусом. Вход в грот расположен в часовне с левой стороны алтарной части. В него ведут каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот был отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место поклонения многочисленных христианских паломников со всего света.

Неподалеку от церкви Абу Серга расположена церковь Св. Варвары. Она была основана в 684 г. и по архитектуре очень похожа на Абу Сергу. В церкви хранятся мощи св. Варвары, жившей в III в.

Однако время было уже позднее, стало совсем темно, а наш терпеливый Рэй, уже с напором в голосе начал говорить, что пора бы и покушать. Впрочем, мы тоже уже проголодались и не возражали.

Обед с кошери

Поскольку предыдущие два дня мы заканчивали поздними обедами/ужинами в довольно-таки респектабельных ресторанах, в которых, несмотря на традиционные блюда (голуби, морепродукты), вряд ли питаются рядовые египтяне, потому что это дорого – было решено попробовать все-таки поесть в более традиционном для рядовых жителей Каира месте. У нас еще до отъезда, благодаря советам форумчан, на слуху было слово «кошери» и мы попросили Рэя отвезти нас в такое заведение местного общепита, где Этим кормят.

Заведение, в которое нас привез Рэй, отличалось лаконичной простотой в оформлении – два довольно-таки просторных зала даже с зеркалами на стенах, с рядами небольших столов на 4-х человек, поставленных в три ряда. Почти все столы заняты – заведение явно пользуется популярностью у местных жителей.

Все это хотелось назвать близким по духу словом столовая. У входа стоят жаровни, на которых что-то шкварчит в масле.

На каждом столе обязательный набор: Вода питьевая в оловянном кувшине, в оловянной же посуде страшно острый соус багрового цвета, уксус и растительное масло, оловянные же солонка и перечница внушительных размеров.

Официант через не очень короткое время ожидания (о, неторопливая жизнь!) приносит нам по большущей оловянной миске с кошери – смесь вермишели, чечевицы, риса и еще каких то бобовых, причем часть ингридиентов явно предварительно обжарена, а уж потом это все доведено до общей готовности – по виду напоминает пестренький такой плов без мяса. Подражая другим посетителям, осторожно поливаем это все соусом и маслом – вкусно! Съев меньше половины – понимаем – аут! Места больше нет – объелись так, что трудно дышать. Из вежливости не спеша съедаем еще пару ложек (да да! Вилок и ножей в заведении не предусмотрено) – запиваем водой (уже практически привыкли обедать без этих западных глупостей к обеду, то есть без вина, соков и пива.

Насытившись решаем ехать погулять в парк Аль Азхар.

Парк Аль Азхар (Al-Azhar Park)

Al-Azhar Park - крупномасштабный садово-парковый проект, официальное

открытие которого состоялось в мае 2005 года.

Работа по созданию городского парка общей площадью 30 гектаров, началась в

1997 году с обустройства обширного бесплодного пустыря – холмистой,

превращенной в свалку территории, расположенной между городской стеной и

гробницей Мамлюков.

В ходе этой масштабной работы по очистке мусорных завалов многие ранее

скрытые участки стены Салах ад-Дина, датируемой XII веком, в том числе

башни, ворота и внутренние галереи, вновь увидели свет и теперь находятся в

процессе реставрации. Бывшие задворки старого города были, таким образом,

превращены в красивый бульвар.

На территории парка находятся огромные резервуары системы водоснабжения

города. В специальных питомниках готовят саженцы и рассаду для парка. 655

тысяч таких саженцев было посажено на территории парка.

Отличительными особенностями парка являются обширные территории для отдыха, где люди могут встречаться, отдыхать и устраивать пикники на лужайках, а

также более сложные объекты, как, например, ресторан на вершине холма или

кафе на берегу озера. Планировка парка сочетает в себе геометрические

элементы традиционных исламских садов, пологие холмы и маленькое озеро.

Паутина импровизированных тропинок окружает более «официальную» часть парка и простирается по всем его уровням и уголкам. В своем ансамбле различные

компоненты планировки парка и расположенная ниже историческая стена

открывают перед посетителями поразительно красивый и захватывающий вид,

которым в Каире можно насладится лишь здесь.

Северная сторона парка Аль-Азхар дает возможность выхода из парка на

торговую улицу Аль-Азхар, которая проходит рядом с рынком Хан аль-Халили.

Вход в парк недорог – что-то около 2-х фунтиков.

Это, пожалуй, самое чистое и красивое место в Каире, где по вечерам гуляют

респектабельные местные жители, влюбленные парочки, тусуется молодежь.

Здесь совсем нет торгашей - можно просто гулять по аккуратным дорожкам,

любоваться прекрасными видами на Цитадель и на город, можно посидеть на

одном из кафе или ресторанов и полюбоваться на панораму города – потому что

парк расположен прямо на горе и все прекрасно видно.

Мы в этот вечер встретили свадебную процессию, которая приехала прогуляться

по парку (как у нас на Воробьевых горах). Забавно было наблюдать за

трогательно серьезными молодоженами и кучей веселых родственников.

Вдоволь нагулявшись по парку, заехали в гости к нашему ангелу-хранителю

Рэю, познакомились с его очаровательной нежной мамой, посидели на

балкончике с кальяном, и довольные всеми впечатлениями дня, отправились в

гостиницу.

Завтра у нас будет еще пол-дня для самостоятельного пешего знакомства с

Каиром.

Все фото 4-го дня здесь:

http://photofile.ru/users/aziza01/2394255/ - Цитадель

http://photofile.ru/users/aziza01/2394262/ - Старый город (Христианский

Каир)

http://photofile.ru/users/aziza01/2393950/ - Каирский музей и парк

Аль-Азхар

 Ноябрь 2006

<Aziza01>

Обсуждение этого рассказа
Каталог отелей Египта
Обсуждение отелей и отдыха в Египте

 
Copyright © 2001 EgyptClub.ru    





  Фотографии с отдыха

Sheraton Main
Sheraton Main

The view from the room
The view from the room

Другие фотографии ...
 




Главная Фотографии Форумы О Египте Погода Курорты Рассказы Карта сайта Поиск

Copyright © 2001 EgyptClub.ru
Поддержка сайта – yart.biz

Карта сайта | Контактная информация
Rambler's Top1op100 Rambler's Top100