Настоящие Мальдивы (ФОТО)

Опубликовано Август 2004

Мне доводилось посетить Мальдивский архипелаг два раза. Бирюзовые лагуны, пальмовые рощи, прекрасный подводный мир, особенная атмосфера, которой не встретишь больше нигде на земле, повлекли меня к себе снова. Последняя, третья поездка стала для меня открытием и дала совершенно новые ощущения.

ПРЕДИСТОРИЯ

Кто-то с детства мечтает повидать далекие города, кого-то тянуло в горы (как и меня), а кому-то хотелось побывать на чудо-островах, где жить «легко и просто», смотреть на океанские закаты, бродить под пальмами, видеть неведомых океанских созданий…

Для многих эти видения детства остаются мечтой, которая постепенно забывается, уходит в прошлое от повседневных житейских забот. Я не хотел от этого отказываться. Освоив профессию, которая позволила мне иметь достаточно средств, я как-то посмотрел географическую карту, где, уменьшенные в миллионы раз, таились заманчивые уголки нашей планеты. Не помню, почему мне запали в душу именно Мальдивы. Дальше мне помог Интернет. Где-то полтора года Мальдивы оставались недоступными мне по деньгам, но продолжали манить к себе. Я многое узнал о них из туристических сайтов и статей путешественников. Тогда я уже занимался подводным плаванием (подводный мир - моя другая давняя страсть), и оказалось, что на Мальдивы – это прекрасный уголок планеты для этого занятия. Наконец мой возросший доход позволил реализовать Мечту. Первой моей поездкой стало уникальное дайвинг-сафари (такой маршрут был организован тогда только второй раз, причем о первом я узнал из статьи в специализированном дайверском журнале). За десять дней мы прошли больше половины Мальдив с Юга до столицы, преодолев более 500 километров. Довелось посмотреть множество акул, скатов, мурен и многое другое. Мы купались в «точке ноль» - на экваторе в открытом океане, часто высаживались на островах. Закаты, всевозможные краски океана и природа произвели неизгладимое впечатление. Я даже стихи сочинил, хотя раньше этим особо не увлекался:

Лунный загар

Ну вот, в хлам разбив свой новый автомобиль год спустя и получив страховку, устав от разборов с ГИБДД, мне захотелось на Мальдивы снова. В первую свою поездку я купил англо-мальдивский словарь, и теперь поехал с некоторым знанием языка Дивехи. Выбор пал на отельный отдых, на северном атолле. Вторая поездка произвела гораздо меньше впечатлений, хотя и была удачной. Потом мы отправились на близлежащую Шри Ланку, где многое повидали и привезли замечательного чая.

… В общем, поездка в отель была не плохой, но впечатлений было не так много. Последующий заезд на Цейлон скрасил отдых.

Мальдивские острова имеют коралловое происхождение. На глубоководном океанском ложе поднимается огромная продолговатая возвышенность, не достающая до поверхности океана на 200 метров – Мальдивский хребет. На ней – еще цепочка меньших по размеру «платформ» - их глубина уже порядка 30 - 50 метров. Эти коралловые платформы и все, что на них расположено, называются атоллами. Таких в Мальдивском архипелаге около 20.

По периметру каждая платформа имеет кольцевой риф, глубина его всего несколько метров, местами его рассекают глубокие судоходные проливы.

На платформе любят находиться и сами островки, хотя и из центральной части атолла (лагуны) они тоже поднимаются – в меньшем количестве.

Островки есть продолговатые и круглые, километровые, и такие, как в комиксах – кусочек песка и несколько пальм. Только каждый девятый остров обитаем, на каждом двадцатом – туристический отель.

На Мальдивах число островов- отелей приближается к 90. Отели различаются по категории, размерам островов, удаленности от столицы.

Если вы боитесь летать или плавать на лодке, а также если вы хотите съездить на экскурсию и за сувенирами в столицу, берите отель поближе. Из всех отелей обоих Мале атоллов и многих в Ари атолле такая экскурсия возможна (уточните этот вопрос по каждому конкретному отелю в турагенстве). Слетать в столицу из отдаленных атоллов, если только возможно, то за сотни долларов.

Как я уже говорил, атоллов около двадцати. Столица и аэропорт расположены совсем рядом. Это северный Мале атолл, его южная оконечность. Он тянется на север на несколько десятков километров. Всего здесь более двадцати отелей. Трансферы осуществляются на довольно тихоходной лодке-«дони» или на спидботе.

Недалеко на юг начинается не очень большой Южный Мале атолл. Здесь отелей меньше, но тоже хватает. Трансферы, как правило, на спидботе.

К юго-востоку тянется протяженный и широкий Ари атолл. Его делят на северный и южный, но это одно и тоже образование, просто он уж очень длинный – почти 100 километров. Там множество островов, отелей более тридцати. Здесь шум авиалайнеров над головой вам не грозит. Трансферы организуются на спидботе или гидросамолете. Эти три атолла называют туристическими – здесь сосредоточены 90% всех отелей.

По два-три отеля есть на более южных атоллах Меему (Мулаку), Фелиду, Северный и Южный Ниланду, северных атоллах Лавиани, Баа и Раа. Трансферы только на гидросамолете – расстояния колеблются от 100 до 200 километров. На самый отдаленный отель, что находится за экватором, в Южном полушарии, на Аду (Сену) атолле, на большом острове Гэн, не долетают даже гидропланы. Туда добираются рейсовым вполне серьезным двухмоторным самолетом, около двух часов. Едут туда в основном любители подводного мира.

Ну вот, это я писал еще до моей последней поездки, сейчас вставил в рассказ, чтобы вы получили представление о строении Архипелага и туризме на нем.

В этом году мой выбор пал на самую южную точку – Адду атолл. Как уже написал, там есть единственный отель Экватор Вилидж (бывший оушн риф клаб), причем до ближайшего другого отеля более трехсот километров на север, их разделяют несколько больших атоллов и два почти стокилометровых океанических пролива, где атоллов вообще нет. На Адду Мальдивы заканчиваются, и далее к югу только безбрежный океан, в тысяче с лишним километрах имеется маленькая группа островков – архипелаг Чагос (он милитаризован и туризм, насколько знаю, там отсутствует). Еще южнее, за океанскими далями, за «ревущими сороковыми» широтами – субантарктический остров Кергелен, и, наконец, Антарктида.

Меня привлекает все неизведанное, вот почему я выбрал Адду атолл.

Были и еще причины – во-первых, читал, что на Адду самый лучший дайвинг (забегая вперед, скажу, что это оказалось чистейшей правдой), во-вторых – там настоящая Мальдивская жизнь, большие деревни, доступные посещению, чего нет у других отелей, дороги, по которым можно ездить очень долго – часть островов соединены дамбой, в третьих – All inc. в отеле, включая прокат велосипедов (не водных), чтобы получить полнейший кайф от путешествия, не тратя дополнительных средств. Кстати, размещение в двухместном номере на человека обходится всего около 60 долларов в сутки, что для Мальдив дешево. Путевка довольно дорогая главным образом из-за внутреннего авиаперелета.

ДОРОГА

Не буду описывать сборы и приготовления. Со мной поехала моя мама (ей очень понравилось на Мальдивах в предыдущую поездку), скажу только, что никто из моих знакомых ко мне так и не присоединился, зато там я нашел новых друзей.

Миновав банальную часть дороги на поезде Тольятти – Москва, мы оказались в Домодедево. На Боинге любимой мною отечественной авиакомпанией «Трансаэро» мы вылетели в южном направлении. Быстро темнело. Каспий, Иран проплыли в темноте. В Саудовской Аравии мне стало влом созерцать редкие огоньки в пустыне, и вообще бодрствовать, вискарь подействовал. Проснулся, уже когда самолет заходил на посадку. Туго соображающая голова, но всё так знакомо и привычно, полюбовавшись на атоллы и приближающиеся белые барашки в океане, вышли в пекло. На Мальдивах всегда не холодно, но в этот день парило особенно – не меньше 32 градусов в тени плюс видимо влажность была высокой. Улетел я на Мальдивы без плавок, и пришлось приобретать их в магазине в аэровокзале, дорого (20 баксов), зато фирменные (Camaro), не подделка, высокое качество. Заодно приобрел новые шорты той же фирмы, а ведь был в шерстяных брюках J

Наш внутренний рейс задержался – часа на четыре. Покормили бесплатно. Вот к зданию аэровокзала подрулил смешной малюсенький самолетик – нервные улыбки J Когда раньше я делал этот перелет (наше сафари тогда начиналось так же), самолет был больше, хотя и не «боинг». Оказалось это не за нами. Потом появился наш. Двухмоторный винтовой самолет. Один салон, где-то с большой автобус в длину, проход и по два вполне цивильных кожаных кресла с каждой стороны. Я всегда заранее прошу посадочное место у окошка, поэтому и здесь не был обижен судьбой. И вот под крылом проплывают атоллы, мы набираем высоту. Прикольно знать название каждого – у меня дома есть карта, которую давно изучил – точно знаю где находимся и сколько еще лететь. Хоть садись за штурвал J Чем дальше на юг, тем больше облаков (так оно всегда бывает на Мальдивах). Туристические атоллы Саусмале, Фелиду и Мулаку остались позади. В просветах между тучами – неизвестные туристам гряды островов. Потом только океан. Солнце подходит к горизонту и просто удивительно, невероятно расцвечивает облачность и океан. Мы летим довольно высоко, и облака под нами расположены в несколько ярусов. Игра красок феноменальная. Не каждый нарк увидит такое под своим кайфом.

Пролетаем экватор – кульминация очарования панорамой. Снижаемся в сумерках, ведь на экваторе они самые короткие. И вот он – Адду атолл, он виден весь, огромный, расцвеченный разноцветными огоньками на островах, обрамляющих его. Настроение непередаваемое никакими словами. Делаем вираж, заходим на посадку. Аэродром на самом южном острове атолла и всех Мальдив – Гэн, там же расположен и единственный отель. Быстро получаем багаж, который при нас же и выгружают из хвостового отсека. Десять минут на микроавтобусе – и мы в отеле.

ОТЕЛЬ

Рецепшн, знакомство с нашими соотечественниками, прилетевшими на три дня раньше. Селимся в номер. Отель – бывший городок английских офицеров, сохранившийся со времен владычества англичан на Адду. Одноэтажные бараки поделены на номера, в которых есть все удобства (кроме телевизора, да он и не нужен нам на фиг), из каждого номера два выхода – парадный на веранду и задний – во двор. После весьма неплохого ужина гуляем по территории, выходим на берег моря в кромешной темноте.

Наступает утро следующего дня. До пляжа – две минуты, но пляж, прямо скажем, не впечатляет – мелко, песок илистый, плавают водоросли. В воду можно зайти с молов, но это конечно совсем не тот комфорт, который обычен на Мальдивах. Пляж – единственное разочарование, но из отеля дважды в день бесплатно возят купаться в чистейшую лагуну к коралловым рифам (дна там нет). Если Вы любите плавать с маской – проблем нет и на отельном пляже – отплывайте подальше и лицезрите красоту подводного мира, причем кораллы все живые. Лежать на песке у водички – тоже без проблем. Но играть в мяч по пояс в воде – мало реально – попадаются кораллы плюс местами чача из водорослей у берега. Опять забегая вперед, скажу, что, исколесив по островам немало километров, я искал идеальный пляж для мамы, но так его и не нашел. Есть удачные заходы в воду, где часто плескаются мальдивские дети, но великолепных песчаных пляжей с огромным количеством чистейшего песка, которыми так славятся Мальдивы, на Адду вы не сыщете.

Еще на территории отеля есть симпатичный бассейн с мостиком и баром, пункт бесплатного проката велосипедов (берешь и ездишь сколько угодно, оставляешь ночью у номера).

Короче, первый день я планировал пошататься по окрестностям, не очень далеко съездить на велике (не катался до этого уже лет десять), а первое погружение («чек-дайв») планировал только на второй день. Но разве настоящий дайвер, не нырявший в море более полугода, может вот так просто пройти мимо дайв-центра? Короче, первое погружение я совершил в этот же день, после обеда. На дайвинг (и просто купаться с маской) ходят на большой пластиковой лодке «дони» - метров 10-12 длина, метра 4 ширина, с крышей. Свободно помещаются 12-15 человек и снаряга. Отошли недалеко – около километра, нырнули в лагуне около нашего острова. Первое – что поразило – это то, что все кораллы живые. Несколько лет назад на Мальдивах от сильного повышения температуры воды погибли почти все кораллы, осталось процентов 10, уже начался рост новых. Но на Адду коралловые сады действительно оказались нетронутыми! Кораллы там не такие, как в Красном море – очень много разнообразных форм твердых (рифостроящих) кораллов и гораздо меньше опасных «огненных». Мне лично они кажутся красивее красноморских. Такое многообразие форм и оттенков! За первое погружение, хотя оно проходило неглубоко в лагуне, мне удалось увидеть из крупной живности: скатов-орляков, белоплавниковую рифовую акулу, мурену, ската-хвостокола, наполеона и черепаху! Плюс всякую красивую мелочь и большущую стаю довольно крупных пелагических рыб. Под конец я впервые попробовал самостоятельно выпустить буй, получилось, и я остался черезвычайно довольным первым подводным приключением на Адду.

Оказавшись на берегу, отправился за территорию отеля на велосипеде. Доехал до въезда на аэродром (он занимает процентов 60 от всей территории острова), обменялся «ассалаам алейкум» с добродушным постовым и меня свободно туда пропустили. Продолжив движение по кольцевой дороге вокруг острова, довелось ощутить удивительное чувство простора. Взлетная полоса, пальмы вдалеке, безбрежное небо с золотистыми облачками в закатном солнце – и далекий прибой на границе внешнего кораллового рифа и открытого океана. Конечно, у меня в ушах звучал Боб Марли, и это добавляло ощущений. Короче, остров я объехал по периметру – около восьми километров. Всевозможная тропическая растительность, большие цапли на мелководье рифовой платформы и более маленькая разновидность на лужайках. Разнообразные птички щебечут свои тропические песни. Вспоминается бобовская песня Three little bird. Сделав круг, выехал на этот раз на дамбу, соединяющую наш Гэн с соседним островом – Фейду.

При въезде на Фейду наблюдаю небольшое, но настоящее футбольное поле, где взрослые мальдивцы беззаботно гоняют мяч. От всего веет советским социализмом, только как-то более искренне, натурально, как замышлял дедушка Ленин.

Кое что о нашем острове и о соседнем: на Гэне имеются: аэропорт, трикотажная фабрика (куда приходят два автобуса, полные мальдивок), старый морской порт промышленного значения (хотя «порт» - сказано несколько громко – два мола, два судна и склады) и небольшой наш отель. На Фейду – совсем другое дело – там вполне цивильный поселок. Когда едешь по дороге «туда», справа набережная по берегу лагуны – в метр ширину, довольно людно, народ гуляет, отдыхает. В основном женщины, подростки и детишки. Все улыбаются, дети кричат «халле» и при этом не попрошайничают. Машешь им рукой – они радостно машут в ответ. Замечательный народ! Туристами разумеется там и не пахнет – на население 18 тысяч на атолле всего семьдесят туристов, которые в основном за территорию отеля не выбираются). По другую сторону дороги – дома, кафешки, автозаправка. Через два километра острову приходит конец, новая более короткая дамба. Но уже темнеет, и дождик начал накрапывать. На обратном пути встречаю наших – Лену и Виктора, их я обогнал по дороге «туда» (люблю ездить с ветерком)! Так закончился первый день.

Медленно и восхитительно потянулись дни. По утрам, быстро позавтракав, устремляюсь к дайвцентру. После шикарных подводных приключений (о которых хочется рассказать отдельно), возвращаемся на обед. И сразу, только успев перезарядить свою амфибийную камеру «Sea&sea motor marine», иду на второе погружение. Возвращаемся перед закатом, приятная усталость – но хочется насыщаться впечатлениями сполна, и записавшись в первых рядах на наиболее привлекательные для меня места погружений на завтра, отправляюсь на велосипеде. Здесь имеется своя предыстория. После второго погружения разговорился с Малсумом – матросом «дони» о людях, о стране, политике… Он сам живет на Хитаду и ездит на работу на байке. Осознавая отдаленность последнего по дамбе и самого большого на Мальдивах острова Хитаду (до него 14 километров), договариваюсь за небольшую плату, что он свозит меня и покажет достопримечательности. ОК, договорились на 19-00. Поужинав, жду у ворот отеля, Малсума нет. Мимо постоянно проходят симпатичные мальдивки. Фигуры у мальдивок часто ништяк. Не смотря на то, что страна исламская, одеты они современно. Джинсы, футболки. У некоторых на голове платок, некоторые все-таки в парандже, но таких мало. У меня в ушах Боб Марли. У дороги под ногами прыгают лягушки, пищат паразиты-комары. Прошло минут сорок – Малсума нет, блин. Мне поднадоело лицезреть местную жизнь за воротами отеля и вернулся я восвояси. На веранде стоял велосипед, и решил я прокатиться докуда доеду. Одна проблема – ночь. Мне уже пришла в голову мысль прикрутить над передним колесом маленький дайверский фонарик Lumen 6, который я привез из дома. Его включение производится простым поворотом удобного переключателя, один вопрос – как его укрепить, если он такой гладкий? Помогли резиновые ремешки от дайверских ножен. За них я примотал фонарь к металлической сетке велосипедной корзины над передним колесом – получилось очень надежно. Больше я с этим фонарем не нырял, а для дайвинга брал в прокат. Взял с собою пластырь, бинт, бутылку минералки, включил «фару». Когда проделываешь повторно тот же маршрут, всё кажется очень близко – быстро миновал первый соседний остров Фейду, следующий, Мараду, похож на предыдущий, но еще больше чувствуется местный колорит. Народ еще гуляет по набережной, многие удивленно смотрят на меня. Не каждый день (а тем более ночь) видят они белого человека. Одиночество в этом мире завораживает – экзотика, самобытный, нисколько не похожий на любой другой народ, смуглый, но все же близкий к европеоидному типу и на мой взгляд куда более симпатичный чем индусы; желтые фонари вдоль набережной, запахи океана, зелени, «ароматы» свойственные рыболовству, еще каких-то специй… И всё это ночью, я устремляюсь все дальше с приличной скоростью. На берегу местами имеются причалы с покоцанными катерами и лодками. Луна проглядывает через облака, и сначала до меня не доходит, почему луна старая, а видна на западе – ну просто не врубаюсь. Только через несколько дней дошло, что, так как мы в южном полушарии, перевернутый молодой месяц кажется как старый.

После острова Мараду на карте видна цепочка маленьких клочков земли, соединенных дамбой. Реально это неширокая и очень длинная полоса земли, которая на севере переходит в остров Хитаду. Иллюминация заканчивается, деревни отсутствуют. Ночью здесь таинственно. Дорога великолепная, гладкая, по центру светоотражающие пластиковые метки. Дорожные знаки, которые моя универсальная фара высвечивает метров за сто, указывают на скоростные ограничения и повороты. Кроме моего фонарика и неба другой свет отсутствует. По обеим сторонам – совершенно черный лес из высоких кокосовых пальм и других тропических растений. Цикады поют на разные лады, какие-то ночные птицы щебечут, пронзительно кричат, трещат ветвями и летают над дорогой на фоне подсвеченных луной облаков большие летучие лисицы. Периодически на обочине, в зарослях, раздаются какие-то скрипы и шорох. Может, это местное население увеличивается J Мне казалось, что я еду уже не один час по этому лесу (хотя на самом деле не больше получаса), хотелось повернуть в далекий отель (тем более у меня ноги с непривычки здорово устали), но неизведанные земли манили дальше. Еще через пару километров дорога разделилась на две разделительной полосой из газона с пальмами. Это был уже Хитаду, но дальше ехать не хотелось – я миновал только половину пути, а уже пол одиннадцатого, и главное – устал, как собака и седло жесткое J. Меньше всего меня радовало возвращение через пальмовый лес, где один раз послышался прямо-таки дьявольский крик. Ерунда конечно, но жутковато – ночь, черные пальмы, месяц в тучах, никого вокруг… Обратно домчал быстро, путь показался короче, хотелось скорее вернуться. Короче, спасибо 3,14здоболу Малсуму – поездка в одиночестве дала необыкновенные ощущения. Кстати, он потом оправдывался, что на Хитаду был дождь и он не поехал за мной.

Приехав в отель, я зашел в наш олинклюзив бар, покурить-попить пивка. Застал там Влада, который приехал несколькими днями раньше нас и уже успел познакомиться с персоналом бара и кое-чему из великого и могучего их научить. Еще он пробовал закадрить мальдевочку на рецепшн, но безуспешно. На этой почве мы и скорефанились с Владом. Он приехал с компанией, но никто почему-то не захотел разделить его интерес отиметь мальдивку-другую. Предложение Влада мне естественно понравилось, но существовало два «но». Первое – мальдивки охочи на улыбочки, но давать пока не спешили. Второе – страна муслимская, и за внебрачные отношения с мусульманкой вполне можно угодить за решетку. Влад к этому времени уже провел небольшую разведку на предмет доставки мальдивочек в отель и ему вполне пообещали реальную любовь долларов за 20. Как же мы разочаровались, когда вместо шоколадных ангелочков мы каждый вечер получали большой ***! Не помогло и знакомство с местной «мафией», торгующей бухлом, они базировались на соседнем Фейду в баре для местных, одного авторитета звали Амбу (не Анбу, что означает манго, а Амбу). Амбу – имя звучащее зверско даже для тамошнего абборигенского языка. В отличии от среднестатистического мальдивца, Амбу смотрелся достаточно серьезно и недружелюбно, а один его глаз глядел под углом 45 градусов в бок.

Но там мы ничего не нашли ни в этот день, ни в последующие. Говорили, что девочки дома и их не выпускают родители (!) Была вроде у них одна старая проститутка, но мы и ее не видели. Мы неоднократно наведывались в этот бар уже к ночи, причем ездили на великах из своего бара темной ночью, уже достаточно напившись пива. Расстояние около километра или больше – очень весело и освежает!

Официант, обслуживающий наш стол в отельном ресторане, тоже обещал подогнать девочек. Мы в баре ждали-ждали, потом пошли на кухню разыскивать, он оказывается уже из отеля домой смылся. Раздобыли номер его мобильника, вызвонили, сказал – через полтора часа привезет. Так и не дождались в баре никого. Потом этот мальдивец объяснил, что его не пустили при съезде с дамбы на остров на полицейском пункте. Похоже на 3,14здежь - ну едет мальдивец с девушкой поздно вечером на байке, ну и что?

Один раз мы решили расплатиться за девочек по-другому. Оставив пару долларов чаевыми, мы заказывали джин, а потом несли его якобы с собой в бильярдную, а там сливали в пластиковую бутылку, и так в общей сложности пол литра. Один раз мне показалось, что я туда по ошибке слил вискарь, но на самом деле все же джин… все было бесполезно, и эти 3,14здоболы опять оставили нас ни с чем. Потом мы пытались загнать местной «братве» это бухло за 30 баксов (на этой сумме сошлись, они сначала хотели за 25, а мы за 40), но и весь этот базар оказался полнейшем 3,14здежом.

Поздние часы мы коротали, как я уже неоднократно упоминал, в баре. Этот бар имеет центральную комнатку и круговую стойку, главного бармена звать Али, ему лет 40, невысокого росточка, похож на азербайджанца. Влад его застукал как-то в толчке на рецепшне, когда тот д*очил. Короче: Али!! Али? Атун халя? Ну и так далее. Мы учили Али родной речи, а он – своей родной речи. Любимое занятие наше было показывать Али факи, а Али не оставался в долгу – спрячется за угол и кажет факи нам. Сам ухитряется обслуживать попутно европо-американскую публику, которой вечером там хватает – бесплатно пьют, как известно, все :))))

Угарали мы там с Али во всю глотку (особенно Влад). Весело было. Но мальдивок мы так и не поимели. Потом, в последнюю ночь в столице у меня была реальная возможность заиметь мальдивку на ночь, но у меня уже кончились деньги – надо было ведь еще и номер снимать дополнительный – Влад ночевал последнюю ночь на далеком южном Гэне (встретились и забухали уже в самолете на Москву).

А когда еще только вечерело, изо дня в день колесил я на велике по окрестностям. Алкалиновые дюрасели в дайверском фонарике очень выручили, и он верно прослужил мне велосипедной фарой до конца поездки. Эх… пишу и вспоминаю, как там было хорошо… даже моя только что окончившаяся поездка в Тай, которая была успешной, разнообразной и замечательной, не йдет ни в какое сравнение… Ну вот, до Хитаду я таки добрался и потом еще раз туда наведывался, правда, оба раза до темноты. Там огромный остров, наверное, самый большой на всех Мальдивах, там даже есть весьма большой стадион с футбольным, волейбольным полем, беговой дорожкой по кругу и вполне внушительной трибуной, вмещающей человек пятьсот или тысячу. Там было вполне людно, команды соревновались, народ смотрел. Дальше стадиона остров продолжался еще очень долго, причем он к тому же достаточно широкий. Живет на Хитаду, если мне память не изменяет, 7 тысяч. Там есть асфальтированные и грунтовые дороги, бегают японские тачки, мотоциклы и велики.

Еще порадовал большой плакат у главной трассы, не с банальной рекламой, а под названием «птицы наших краев» или что-то в этом роде – нарисованы разные птички и подписаны на местном языке. Попробуй у нас найди что-либо столь познавательное! В лучшем случае – «берегите природу».

На главных островах местами достаточно людно. Мальдивцы вообще любят прогуливаться по тропинкам своей благословенной родины, сидеть на берегу океана, они регулярно встречались даже на узкой полосе суши вдали от крупных островов. Ходят, разговаривают, всё как у людей. На Хитаду белый человек – явление почти уникальное. Там живет двое-трое белых людей, занимающихся поставками чего-либо (без понятия) мальдивцам. Их, наверное, знает в лицо каждый локал пипл. Туристы изредка заезжают туда (как я например), но это все равно что негр в нашей деревне. Как-то меня обступили Мальдивские тинейджеры и каждый старался пожать мне руку. Потом девочки спросили меня, не женат ли я.

Дети очень доброжелательные, с открытым взглядом, полным интереса. Они вовсе ничего не клянчили, а просто приветствовали, интересовались. Поговорили о чем-то милом и душевном по-английски. Кстати, там в школах есть компьютеры, интернет и даже музыкальная школа имеется! Потом детишки сказали что-то типа что им надо идти (взрослые стояли метрах в двадцати и опасливо-подозрительно подглядывали. Я считаю, правильно делают.)

Иногда в своих странствиях по островам я сворачивал с основной дороги и заглядывал в разные уголки того или иного острова. Кроме основных населенных участков суши, соединенных дамбой, на этой стороне атолла есть несколько небольших островов, которые сидят на рифовой платформе мористее обитаемой цепочки, недалеко от полосы океанского прибоя, и я разведал место, как туда перейти вброд.

А еще я там часто играл в дартс и один раз заказал себе недешевого лобстера, но из жадности так нажрался (ужином) в ожидании его, что потом поглощал ракообразное совсем без энтузиазма…

Также упомяну про гомосеков, которые жили в нашем отеле. Мне как-то не довелось это зафиксировать, но наши рассказывали.

А еще над островом парят реликтовые белоснежные, ослепительно белые птицы, что-то среднее между райской птицей и чайкой… не знаю, как точнее объяснить… очень красивые.

В ПОГОНЕ ЗА МАНТОЙ

Погружения у меня проходили почти ежедневно, как правило, два раза в день – с раннего утра и после обеда. Собственно это и была основная цель поездки. До этого мне не приходилось видеть мант, и я был уверен, что здесь наконец-то их увижу. Адду атолл – едва ли не главное постоянное пристанище для мант на Мальдивах, их там реально встретить в любом месяце, а февраль – достаточно благоприятное время. Наиболее часто встречаются дайверам «морские дьяволы», как еще называют мант во время полнолуния, когда те устраивают оргии.

Главное действующее лицо – инструктор Юрген Рудорф с внешностью, наиболее подходящей для сподвижника Адольфа Гитлера. Юрген высокомерен, заметно замкнут и категоричен. Все время пугал всех, что, ежели кто нарушит 30-и метровый предел на 3 метра, будет платить штраф 200 уёв. Брифинги (то есть, инструкции для дайверов перед каждым погружением), проходили в самом дайвцентре, Юрген вышагивал взад-вперед, гордо нося свой орлиный нос и регулярно вставлял неизменно гордое «я-я!!» Потом он повторял то же по английски (с гораздо меньшим удовольствием и вообще не каждый раз), а дальше всё то же самое, только для второй группы дайверов, которая уходила на другой дайвсайт на другой дони. Сам Юрген тоже частенько с нами нырял, но чаще всего группу водил дайвмастер-мальдивец Умар (ударение на У), вполне положительная и профессиональная личность.

Большую часть времени нашего пребывания там, в отеле жили дайверы-наши соотечественники, приехавшие группой со своим инструктором. Они тоже мечтали повстречаться с мантами, и им повезло только под конец. Я в них особо не нуждался, так как дайверский английский знаю хорошо, и англоязычный брифинг прослушиваю как на родном языке. Не то чтобы я хотел вместе с ними нырять или не хотел, но при всей моей симпатии к соотечественникам-товарищам по аквалангу, обычно получалось, что мы выбирали разные маршруты из предлагаемых и уходили на дайвинг на разных лодках.

Я уже написал о своем первом (по счету – 73-м) погружении на Мальдивах, следующий дайв, № 74, я выбрал на Демон-пойнт. Это одно из наилучших мест на Адду, в открытом океане, с внешней стороны последнего в западной цепочке атолла острова Хитаду. Для наиболее заинтересовавшихся моим длинным и нудным повествованием: Адду имеет форму сердца, Гэн (где отель и аэропорт) – южная оконечность «сердца», его левая дуга – это ряд длинных островов, соединенных дамбой, правая дуга – тоже острова, но без дамбы и с парой судоходных проливов, а «два полукруга у сердца сверху» фактически свободны от островов – это просто длиннющий коралловый риф под водой, в нем есть три узких пролива, и между двумя расположены 2 крохотных одиноких островка «Буши» (как я всем комментировал – Буш старший и Буш младший).

Демон пойнт – самый отдаленный дайвсайт, туда дони чешет полтора часа. На этот раз мне не повезло – увидел там куда меньше, чем возможно (потом там наблюдали молотоголовую и других акул за один дайв, но меня с ними не было). А я скромно насчитал пару орляков, одного хвостокола и маленькие наполеончики еще плавали. Кораллы были очень красивыми. Моим бадди была очень приятная дама бальзаковского возраста из Швейцарии по имени Беатрис, мы с ней обычно по случайности выбирали один и тот же из возможных двух маршрутов и погружались вместе, а потом обсуждали увиденное и вообще мило беседовали (насколько мне позволял мой инглиш). А вечером Беатрис одиноко ужинала за столиком в нашем ресторане, а потом уехала…

Второй дайв в этот день также не порадовал (дайвсайт «Буши Аутсайд»). Кроме суперских кораллов, видели только мурен, одну из них большую. Дайв скрасил скат-орляк и большая ставрида.

Вечером я, кинутый Малсумом, катался на велике по островам и бухал в баре с Владом, а на следующее утро с небольшого бодуна пошел на «Маликолу аутсайд», что с восточной стороны атолла. И там я, кажется, видел манту. Просто большой однотонный «кусок воды», тень, прошел на пределе видимости, на глюк все-таки непохоже. ИМХО, была большая манта. Больше, чем последующие. А может и глюк. Ее больше никто не заметил… Одна немка потом высокомерно так посмеивалась, когда я рассказал, ну да я потом замечательно фрицев насчет мант уделал. Итак, во второй половине погружения мы поднялись по стенке и оказались на отмели, где была настоящая уха! Большие полосатые сладкогубы и прочие снапперы толпились стаями у коралловых голов.

После обеда второй дайв совершили совсем рядом, как некогда писал главный редактор журнала «Нептун» об этих же местах «упорно искали встречи со скатами и мантами». Но с ними опять не повезло. Зато на этот раз вокруг нас был просто изумительный, сказочный, почти сюрреалистический сад из твердых кораллов разных цветов и еще более разнообразных форм. Такой красоты мне видеть еще не доводилось. Видели лобстера, двух мурен, а когда уже всплыли на поверхность, под нами белоплавниковая рифовая акулка проплыла. Моим бадди на этот раз был пожилой англичанин со внешностью бывшего охотника на львов, а ныне любителя пива. Мы с ним плавали парой отдельно от других, и отсутствие группы дополнительно украсило дайв.

На очередное утро, с еще большего бодунищу, мы пошли погружаться на «Боду Хохолха». Ну типа туда, куда с бодуна хохлы ходят. Довольно беспонтовый был дайв, правда отвесная стена и цепочка гротов на большой глубине все-таки принесли незабываемые ощущения. Там я-таки превысил лимит Юргена, но естественно хрен я ему покажу свой компьютер с показаниями. Второй дайв в этот день проходил в местечке «Махала», по поводу чего там была махла и с кем, никто нам не объяснил.Некоторым довелось увидеть мант, но я в их число не вошел, зато заметил приличную рифовую акулку. Всяческих рыбок – МОРЕ!

Мой дайв № 80 пришелся на утро 1 марта. Назывался он «Исмихела аутсайд», назван он без шуток в честь второго дайвмастера по имени Исмаил. Я долго пытался дознаться, кто сделал там что-то с Исмаилом и сколько раз, но вразумительного ответа от Умара опять не получил. Со мной в очередной раз была верная Беатрис, и вместе мы насчитали черепаху, несколько муренок, наполеона, гигантсякого «кузовка» и стаю мелких барракуд впридачу.

Второй дайв в этот замечательный день проходил через пролив от Буши и носил имя «Мудакан». Сейчас, когда я это пишу, заглядывая в свой логбук со словом «Мудакан», где рядом стоит печать Юргена Рудорфа, с изображением самого Юргена виде Робинзона у пальмы, слово «Мудакан» как нельзя лучше с ним ассоциируется. Забыл сказать, нас ныряло трое, я и Виктор с Леной, у них тогда был совсем небольшой опыт, но под водой держались вполне нормально. Все мы звали Юргена мудаканом. Ну вот, на этом месте – наибольшая вероятность увидеть мант, но в этот раз, как всегда, не повезло. Видели акулу, которая живо от нас слиняла, но никаких мант! Когда доня вернулась к пирсу, нас встречал сам Юрген. Дайверы громко высказали ему наболевшее: «Веа из ю факинг манта??? Фак ю, фак ю!!!!!!!!!!!!!!!»

И вот, на следующий день опять пошли на Мудакан. И через день – опять на Мудакан. Оба раза очень удачно. Наконец-то! Расскажу об этом местечке подробнее, особенно для тех, кто посетит сий благословенный край. Дайверов обычно выбрасывают в открытом океане около рифа, а потом вдоль края плато, на глубине метров 20, надо проплыть чуть ни с пол километра, иногда борясь со слабым течением. Пока плывешь мимо изобилия красивых столообразных кораллов «акропора» и таких черных, веточками, не помню как называются, можно увидеть много кого. Зайдя в пролив, где бездна под плато оборачивается песчаным дном метрах на 50, надо идти до появления большущей ниспадающей по склону на манер лавы коралловой головы. Эта байда и называется Мудаканом. Она по определению является станцией чистки мант, вот почему шансы увидеть там морских дьяволов весьма высоки. Некоторые фашисты делают по другому: хитро экономя воздух, чешут по поверхности, а потом погружаются. Я честно отмахал ластами эти метров четыреста на глубине, а благо по халатности организаторов остался без бадди, забил на PADIвские формальности и рванул вперед. Обходя одну пару немцев за другой, оказался в числе первых. На мудакане уже неторопливо парила крупная манта. Настраивая фотоаппарат на необходимые параметры съемки, продолжаю делать мощные гребки ластами и оказываюсь первым. Сходу иду на манту и делаю несколько хороших кадров с разных ракурсов. Манта метра три в размахе, а то и поболее, смотрится очень симпатично и внушительно. Потом немцы говорили Юргену, что хотели меня прикончить (на что я сообщил, что стоит мне на глубине раздуть их бисиди или баллон перекрыть, как сразу станет несколько фрицами на свете меньше), а еще что никогда не видели, чтобы кто-то так быстро гнался за такой большой рыбой J Вот, значит, манта немного посторонилась, сделала круг и медленно ушла в сторону океана. Минут через пять пришла вторая, правда, поменьше, и благодаря ей видимо не повторилась Вторая Мировая в миниатюре. Короче, за эти два дня мы насмотрелись мант, как они играют, заходят на виражи, показывая то черную спину, то белое брюхо. Зрелище действительно захватывает без остатка…

Потом был еще дайв на Мудакане с неизменной мантой, и на разных других местах, и восхитительный ночной дайв, где я опять ухитрился нырять в одиночестве, и о наличии других людей под водой говорили только тусклые лучи фонарей далеко позади меня. Дабы не утомлять уважаемого читателя, остановлю свою хронику, рассказав о паре забавных моментах.

Однажды наш Умар мне – гляжу – на что-то кажет. Не доходит. Слежу за его пальцем – вижу морскую звездочку величиной с крышку от «колы». А немцы и вообще европейцы-американцы любят всякую мелкую живность, так называемый «макромир», вот и Умара видимо научили его любить. Я киваю, а он всё кажет-кажет. Я значит показываю на его палец, которым он тычет в звезду, а он всё кажет, кажет. Ну че ты пристал к животному – думаю? Присмотрелся – так он и не на звездочку вовсе указывал. В сантиметре от нее на коралле сидела нецензурно мелкая козявка-сороконожка. У меня от смеха вода в маску набралась.

Хоть Юрген и был строг, под водой все чувствовали себя свободно, а я вообще бывало без бадди оставался – просто не особо лез в круг, когда всем бадди определяли, и про меня забывали. Результат – спокойное плавание с фотокамерой и возможности заниматься творчеством. Хочу – к одним подплыву, хочу – к другим, хочу – плыву один. Собственно, я на то и дайвмастер, чтобы за группой наблюдать, а не в фиксированной паре плавать, правда, у меня тогда еще сертификата на руках не было, но я сказал – мне видно поверили, а может ему судьба русского была безразлична или если я остаюсь под водой навеки – Юрген орден от своей родины получает.

Другой забавный случай – у нас там была такая благообразная англичанка, с солидным возрастом и фигурой. Вот однажды мы стоим после дайва, волнение в океане очень слабое, народ решил сполоснуться, поплавать. А англичанка эта, повторяю, сама святость, стоит на носу дони, на самом борту. В какой то момент она теряет равновесие и безмолвно балансирует секунд пять или больше. Потом все же удерживается и громко комментирует: ЭСС ХОЛ !!! Чем вызывает общую забаву.

Завершая свой рассказ о дайвинге, добавлю, что эти места воистину благодатны и сюда хочется вернуться больше чем в любое другое из тех мест, где я побывал.

А еще раз я уел немцев, когда мы шли на один из последних дайвов. Быстренько собрав свой комплект снаряги, я удобно устроился на остром носу дони. Пока мы шли через нашу большую лагуну, довелось встретить две больших стаи дельфинов. Эти прекрасные животные, опережая наш бег, играли прямо подо мной, кувыркались, стрекотали, выпрыгивали из воды. Лучшее обзорное место было занято – фашистам пришлось довольствоваться местами с боков, где они, рискуя растерять свои камеры, толпились и пытались что-то снять. Да черт с ними, главное – дельфинами вдоволь довелось налюбоваться…

Как-то Влад пошел с дайверами, пока мы ныряем, поснорклировать. Дайв окончился, и нам удалось на моей скубе и октопусе совершить мини-погружение на шесть метров. Влад был полон впечатлений, как и каждый другой на его месте. Еще бы, сделать такой своеобразный (жаль - слишком короткий) интродайв на одном из красивейших рифах Индийского океана.

Свое повествование хочется завершить рассказом о рифовой платформе. С Витей и Леной мы, отказавшись от послеобеденного дайва, как-то решили поехать на великах искать место для снорклинга со стороны океана. Объехав свой родной Гэн, мы таких не нашли – слишком мутная, с водорослями вода, живности не видно, а до полосы прибоя после мелководья - больше километра. Доехали до дамбы-насыпи, уходящей от острова метров на пятьсот и фактически являющейся наиболее южной точкой всего Мальдивского архипелага и государства, мы обнаружили там огромнейшую свалку и соответствующие запахи, а неизвестно зачем присутствующий там охранник, офигевший от регулярного вдыхания сего парфюма, спал и не подавал признаков жизни. Короче, наш остров мы объехали и отправились на соседний Фейду, где я в прошлом разведал подход к необитаемым островкам, от которых было ближе до прибоя. Ехали по грунтовой, скорее, песчаной, дороге, мимо местных поселений. Мы с Леной оставили велосипеды, однако экстремальщик-Витя отказался расставаться со своим железным конем и без труда преодолел теплую, мелкую, с водорослями воду, которая отделяла нас от заветного острова. Мы испытали куда меньше удовольствия, чапая по горячей жиже и помня о зыбучих песках (хотя я раньше видел, как там ходили местные и ничего с ними не происходило). Оказавшись на необитаемом острове, мы убедились, что на нем ведется человеческая деятельность – какая то веревка протянута вдоль леса из кокосовых пальм, будка стоит. Под ногами коралловы монолит напоминающий бетон и местами песочек. Ну вот, мы на острове. Теперь, чтобы добраться до полосы прибоя, перво-наперво предстояло обойти остров с внутренней стороны на внешнюю. Минут за десять мы это и сделали по узкой полосе между зарослями и мелкой водой, которая становилась более чистой по мере нашего продвижения вперед. К сожалению, идиллию портил мусор на узкой прибрежной полосе – пластиковые бутылки, банки и так далее. Мне все-таки кажется, что это местные набросали, так как потом мусор кончился. Идешь и видишь, как сотни маленьких крабиков, прихватизировавшие себе разнообразные мелкие ракушки в качестве «недвижимости», драпают к зарослям при звуке наших шагов. В мелкой воде стояли цапли, иногда перелетали с места на место. Дойдя до обратной стороны острова, мы увидели уникальную картину, которая во мне всегда вызывает восторг, но здесь это было особенно красиво. Да, здесь нет тусовки (слава Всевышнему), дискотек, казино, шопинга или скамеечек, чтобы сидеть и бухать, но созерцая величие природы, все эти мелочи отходят на последний план. Перед нами раскинулась рифовая платформа. Остров заканчивался, но дальше была не вода. На сотни метров вперед и на многие километры в стороны раскинулась почти плоская равнина из серо-коричневого монолитного известняка. За ней бушевал прибой, м мы, оставив все кроме масок-ласт, двинулись к нему. Местами попадались лужицы, в них сновали мелкие рыбки и лежали большие морские огурцы. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться об острые выступы. А так хотелось смотреть только вперед – простор, небо, острова за спиной, никого вокруг на многие километры, этот экзотический, но знакомый нам по морским рассказам и повестям край – и набегающий с грохотом на риф океан Южного полушария. Было немного непривычно брести в таком Богом забытом месте по твердому «камню», не покидало ощущение – вдруг сейчас всё под нами обвалится в бездну, породившую эту платформу. Во время сильных приливов всё это затапливает, но сейчас был отлив или средняя фаза. Наконец мы дошли до воды, чистой и теплой, под ногами был тот же известняк и плюс местами песочек. Сначала она доходила нам до щиколотки, потом до колена. До прибоя оставалось каких-то триста метров, но казалось, что еще ближе. И тут на песчаном дне появились маленькие живые кораллы. Окунув голову с маской, видишь исключительную прозрачность воды, кораллы с черными ежиками и много рыбок, которые с поверхности почти не видны. Кораллы все живые, в основном круглой формы и чем ближе к прибою, тем чаще растут, наконец превращаясь в сплошную почти без щелей поросль, стараешься ступать осторожно, чтобы нанести минимальный вред да и самому не грохнуться. Здесь совсем мелко в этот час, и прибой уже рядом. Мы вообще-то хотели поплавать с маской за прибоем (жутко интересно посмотреть подводный мир, где еще никто никогда не нырял, мир, открытый просторам океана до самой Антарктиды!), но пришли к выводу, что это очень опасно – если бы даже нам удалось выплыть в открытый океан через крохотный бурлящий заливчик, то найти его со стороны волн было бы куда сложнее, а выбраться – значит серьезно быть ободранным, если не покалечиться или утонуть. Был бы гидрокостюм семерочка да спасательный жилет, да перчатки – рискнул бы, честное слово! Сделав удачные до умопомрачения кадры, попробовали играть с прибоем. Метров за десять до обрыва дно начинает понижаться где-то до глубины полуметра. Весь прикол – зайти как можно дальше, чтобы волной не сбило с ног. Меня-таки сбила. Успел, падая, бросить под себя ласты (держал в руке) и прокатился на них по твердым верхушкам кораллов. Отделался легким испугом. Вернувшись на мелководную живую платформу, стали смотреть подводный мир. Увидел там пару совсем махоньких муренок, наверное, 30-40 сантиметров. Белые, в крапинку. Сначала думал, что это молодь здесь обитает, подрастает – в море уходит, на глубину, но когда уезжали – купил в аэропорту определитель – оказывается, самостоятельный специальный мелководный вид.

Потом я еще раз посетил эту местность и сводил туда свою маму. Ее восторгу не было пределов. На самом деле – очень интересно – ходить в воде по колено, заглянуть под воду и увидеть в кристально чистой воде удивительную картину настоящего подводного мира… К вечеру там начинался прилив, и вода резко прибывала, образуя течение, и океанские волны уже катились по платформе, правда, намного уменьшив свою силу… Еще мы видели издали двоих рыбаков, делавших свое рыбацкое дело на грани платформы, у прибоя. Через увеличение видеокамеры можно было рассмотреть, что один из них выудил из океана рыбку с метр и держа за леску, с размаху долбанул ее о камни, после чего рыбка дергаться перестала. Вечерело, солнце садилось, луна ярко светила, цапли вышагивали по платформе, а летучие лисицы порхали над необитаемым островом… Мы перешли внутренний «пролив», а на берегу Фейду нас ждала группка улыбающихся детей. Я сфоткался с ними, но отправить фотографию им нет никакой возможности – что такое Интернет, они знают (учат в школе), но собственных почтовых ящиков у них нет (во всяком случае, они не поняли, что я спрашивал). А потом мы увидели несколько женщин, которые поглядывали на нас без особой симпатии.

Очень красивое место - семисотметровая дамбы между Фейду и нашим островом Гэн. Она выложена фигурными плитами, посредине разделительная полоса с посаженными деревьями, а с обоих сторон, естественно, вода – справа платформа с далеким океанским прибоем, слева водные просторы лагуны, а у Гэна стоят небольшие катера, несколько яхт и один большой военный катер. На фоне сиреневых оттенков зари носятся летучие лисицы, луна светит все ярче, и нас окружает свежесть и непередаваемый никакими словами немного влажный, ароматный и потрясающе реальный дух океана…

Утром последнего дня отправился я поснорклировать на околоотельный риф в лагуне. Наблюдал: трех черепах, одну белоплавниковую рифовую акулку, наполеончика, огромных рыб-попугаев, двух, кажется, скатов-орляков и мурену до кучи, а также снорклера, который тоже плавал неподалеку и все это рассматривал (потом оказалось, что это был Влад, но он меня узнал сразу). И даже на домашнем рифе – все кораллы живые, что очень редко можно наблюдать у отелей, например, в Египте…

А еще я там часто играл в дартс и один раз заказал себе недешевого лобстера, но из жадности так нажрался (ужином) в ожидании его, что потом поглощал ракообразное совсем без энтузиазма…

За несколько дней до нашего отъезда рядом с нами поселились белорусы – Андрей с Сашей и их мамы. Приехали они просто отдохнуть в экзотическую точку земного шара подальше от цивилизации – и не разочаровались! В последний наш день мы, пока наши мамы ездили организованно на микроавтобусе смотреть остров Хитаду, мы отправились туда же на велосипедах, и это был мой прощальный вояж по атоллу. Доехав до стадиона, мы повернули обратно. Я наслаждался очарованием края и понимал, что обязательно сюда вернусь. И сейчас пишу эти строки – и хочется опять туда, на долгую дорогу меж кокосовых пальм и самобытных поселков, туда, где солнце, море и коралловые берега, где шоколадные мальдивочки (которых, кстати, можно брать в жены в количестве трех) и где в местечке Мудакан ходят большие грациозные манты, а коралловые сады завораживают своим великолепием…

Итак, мы вылетаем с Гэна поздно вечером, а мальдивка досматривает меня на предмет не знаю чего, используя металлоискатель и свободную руку. И это весь сЭкс!!! Полтора часа полета в темноте, посадка на соседнем от столицы острове-аэропорту, получение багажа и трансфер в отель на «дони», причем едут на ней в основном местные в том числе один весьма колоритный тип с гитарой.

Пристани в Мале производят замечательное впечателние мирной, теплой, уютной морской страны. Вечером, когда доня подплывает к острову Мале с соседнего Хулуле, на котором расположен аэропорт, Мале радует глаз разноцветными огнями фонарей, рекламных плакатов, высоких домов (но не небоскребов) и еще необычно красиво сверкает и светится что-то вроде парка аттракционов (колесо там точно есть). А вот днем столица не особо привлекательна – жара, узкие улочки. Кстати, львиная доля машин на улицах покоцана с боков, глубокие царапины. Машин много, но еще больше мотоциклов. Есть светофоры. Много магазинчиков. Есть ничем не примечательный для белого человека парк отдыха и дополненный фонтаном обелиск чему-то, как я его называю, «павшим мальдивцам и падшим мальдивкам». Но я, к сожалению, был в этом экзотическом, неповторимом городе только два раза мельком, не эксперт по этой части, посему заканчиваю свой рассказ на том, что в Мале полно Афигительных мальдивок.

ЗАЧЕМ НЕ ЕЗДЯТ НА МАЛЬДИВЫ

За «ночной жизнью» – ее там почти что и нет.

Секс-туризм. Пробовали – знаем!

Заниматься серфингом (ловить волну). Большие волны там только за внешними рифами, причем если туда кто-то умудрится добраться на серфе, то нак шваркнет о рифы, что ничего не останется. Короче, места там не серфовые. Зато виндсерфинг – к вашим услугам! Плавай, знай, между островами, покрытыми кокосовыми пальмами, да отдыхай на белоснежных пляжах… Чем я и хочу заняться.

Если Вы желаете посмотреть немного картинок (они, к сожалению, дают только самое туманное представление, как хорошо на Адду атолле), зайдите на официальный сайт отеля http://www.equatorvillage.com

За более подробной информацией обращайтесь ко мне.

Спасибо за долготерпение и приятие моего литературного стиля (иначе бы Вы не дочитали) и всего Вам наилучшего.

г. Тольятти

<Александр Федотов>

Обсуждение этого рассказа

	Каталог отелей Египта
	Обсуждение отелей и отдыха в Египте